Інструкція по поклейці шпалер в кутах і стиках

При дотриманні ряду рекомендацій, як клеїти шпалери в кутах, робота вийде акуратною, якісною. Діяти доведеться обережно, оскільки відшарування, нерівності будуть виділятися, псувати враження від свіжого ремонту.

Поклейка шпалер, особливо в кутах, вимагає акуратності.
Зміст

Особливості роботи з різними матеріалами

Матеріал, з якого виготовлені полотна, впливає на особливості проведення робіт. Найпростіше працювати з рідкими шпалерами. Їх наносять рівним шаром на підготовлену поверхню. При цьому не виникає необхідності в підгонці орнаменту або ширини.

Паперовий

Головною перевагою матеріалу вважається дешевизна. Завдяки щільності папір допомагає приховати нерівномірно пофарбовані поверхні, заховати плями. Клеїти краще в сухих кімнатах (спальні, вітальні, дитячої).

На кухні через підвищену вологість матеріал почне пузиритися, відставати від стін. Не рекомендується використовувати такі шпалери при нерівній поверхні, оскільки навіть невеликі шорсткості будуть сильно виділятися.

Клеїти шпалери доведеться відразу після нанесення складу, інакше відбудеться усадка полотна, що призведе до розривів.

Вініловий

Вінілові шпалери складаються з флізелінової або паперової основи і верхнього шару. Вартість різних варіантів майже не відрізняється. Тип клею для роботи з такими виробами вибирають в залежності від основи.

Перевагою вінілу є стійкість до впливу вологи, стирання, прямих сонячних променів. Завдяки цьому їх можна використовувати для обробки кухні, передпокою, балкона.

Через еластичності матеріалу новачки іноді трохи розтягують полотно при обклеюванні приміщення. Такі дії призводять до появи зазорів при завершенні роботи, оскільки після висихання клею полотно стиснеться до початкового розміру.

Флізелінові метрові

Недоліком флізеліну є складна поклейка. Доведеться з’єднувати смуги матеріалу точно встик, використовувати спеціальний клей. Хоча полотно приховає невеликі шорсткості, через нього може просвічувати колір стіни. Якщо він нерівномірний, доведеться спочатку зафарбувати плями.

Попередньо підготуйте поверхню, позбудьтеся від нерівностей. Потім нанесіть клей на поверхню, при цьому полотно змащувати не слід.

Розріжте метрові шпалери на частини, щоб не згинати полотно в кутовій зоні. Так робота вийде більш акуратною, не з’являться зморшки на покритті. Клейте внахлест, потім позбудьтеся від надлишків верхнього шару. Вирівнювати шпалери рекомендується відразу після прикладання до стіни.

Необхідні матеріали та інструменти для роботи

Для проведення обклеювання і підгонки будуть потрібні:

шпаклівка на гіпсовій основі;
клеючий склад;
шуруповерт;
куточок;
перфоратор;
наждачний папір або груба тканина;
дюбелі з саморізами;
ножиці;
канцелярський ніж.

Підготовка поверхні

Щоб уникнути появи зморшок, повітряних зазорів і інших недосконалостей, спочатку підготуйте поверхню до майбутніх робіт.

З профілем і схилом

Відшукайте саму виступаючу точку на суміжній стіні. Прикладіть профіль строго вертикально. При цьому стежте, щоб інструмент щільно прилягав до поверхні.

До виявленої точки притисніть шпатель, після чого підставте до нього профіль. Використовуючи схил, перевірте, що інструмент розташований вертикально. Потім зробіть насічки для дюбелів.

Перфоратором просвердлите отвори, вставте дюбелі, потім закріпіть профіль, використовуючи саморізи. Змочіть кутову частину водою, нанесіть шпаклівку, ретельно розрівняйте. Надлишок гіпсу видаліть. Після висихання відшліфуйте стіну наждачним папером.

З сітчастим кутом

Притисніть до кута перфорований куточок із закріпленою сіткою по краях. Виріб може бути виконано з металу або пластику. Монтуйте строго вертикально, для фіксації використовуйте шар шпаклівки. Після висихання відшліфуйте поверхню.

Фіксуємо сітку шпаклівкою.

Інструкція обклеювання шпалерами в кутах

Дані інструкції рекомендується застосовувати при роботі з однотонним матеріалом.

Зовнішній кут

Заготовте таку кількість матеріалу, щоб він на 3-5 см огинав зовнішній, зовнішній кут. Нанесіть клеїть на поверхню, на полотно. Потім приклейте шпалеру, вирівнявши так, щоб усунути бульбашки повітря під нею. Складіть матеріал на другу сторону кута. Якщо при цьому полотно зморщується, зробіть маленький надріз.

На відстані 5 мм від згину зробіть вертикальну розмітку простим олівцем. Закріпіть внахлест новий лист шпалер, вирівнявши по проведеній межі.

Розріжте з’єднані полотна в середині, після чого позбудьтеся від надлишків матеріалу. За допомогою валика з гуми прокатайте вийшов шов.

Обклеювання зовнішніх кутів.

Внутрішній кут

Внутрішній кут оклеивается внахлест. Розміщуйте полотно так, щоб залишалося 2-5 см в зоні стику. На відстані 5 мм від місця згину проведіть смугу, потім по ній приклейте лист шпалер з іншого боку.

Якщо після цього шов виділяється, зробіть розріз, видаліть надлишки полотна. Потім розрівняйте, щоб позбутися від бульбашок повітря або складок.

Обробляємо внутрішні кути.

Обрізка шпалер в кутах

Коли полотно буде закріплено, прикладіть до стику лінійку з металу або правило. Акуратно видаліть надлишки матеріалу, використовуючи добре заточений канцелярський ніж. Потім витягніть нижній шар, повторіть процедуру.

Промажьте краю клеїть складом, щільно притисніть до стіни. Якщо цього не зробити, полотно почне відклеюватися, оскільки велика частина клею залишається на віддаленій смузі. При проведенні процедури краю покриття повинні прилягати один до іншого.

Малюнок в клітку або в смужку допоможе приховати шви. При однотонних шпалерах краще обрізати надлишки матеріалу, оскільки нерівності будуть добре видно навіть неозброєним оком.

Акуратно обрізаємо зайві шпалери в кутах.

Особливості поклейки шпалер

Не допускайте пересихання смуг, оскільки це ускладнить вирівнювання. Попередньо обробіть поверхню протигрибковим засобом, щоб уникнути виникнення цвілі.

Щоб приховати стики, можна скористатися затіркою для плитки відповідного відтінку, маркерами або олівцями. Крім того, допускається застосування молдингів, паперових бордюрів.

Полотна з візерунком

Щоб малюнок залишався безперервним по всьому периметру, акуратно вирівняйте візерунок перед початком роботи. Для цього розкладіть шпалери на підлозі, обріжте сегменти в потрібних місцях.

Наклейте смуги внахлест, після чого притисніть шпателем з пластмаси. Потім зробіть підрізування. Намагайтеся поєднувати полотна строго по вертикалі – це допоможе приховати невеликий зсув орнаменту.

З малюнком середньої величини працювати простіше. Дрібні або занадто великі візерунки створюють ефект спотвореності.

Наклеюємо і обрізаємо надлишки.

Робота з нерівними поверхнями

У старих будинках, де стіни нерідко виявляються нерівними, перед наклеюванням шпалер рекомендується попередньо виправити дефекти поверхні. У ситуаціях, коли Капітальний ремонт не потрібен, візьміть жорстку тканину, проведіть нею по шорстким ділянкам. При цьому невеликі нерівності будуть загладжені, а пил видалена.

У ситуаціях, коли недосконалості видно неозброєним оком, викладіть пластиковий куточок, зафіксуйте за допомогою суміші для шпаклівки. Коли висохне, вирівняйте штукатуркою. На фінальному етапі підготовки нерівної стіни використовуйте ґрунтовку. Коли засохне, можете клеїти шпалери.

При наявності великих тріщин доведеться скористатися цементним розчином.

Помилки початківців

Новачки нерідко роблять ряд помилок в ході роботи:

Щоб уникнути помилок, рекомендується діяти за інструкцією. При порушенні алгоритму доведеться виконувати роботу заново.

Сергій Немченко – експерт у галузі дизайну інтер’єру, його роботи відображають гармонію стилю, комфорту та інновацій. Він досліджує останні тенденції в оформленні простору, надаючи читачам свіжі ідеї та практичні поради. Сергій ділиться своїми знаннями та досвідом у сфері дизайну, пропонуючи інноваційні рішення та цінні поради для створення гармонійного та стильного інтер’єру.

Читайте також:

Циклювання паркету своїми руками. Технологія циклювання паркету

Доглянуте підлогове покриття з натуральної деревини надає приміщенню розкішний вигляд . Але з часом природний матеріал піддається деформації, старіє, втрачає свої декоративні якості і вимагає періодичної реставрації .

Одна з ефективних технік відновлення – циклювання паркету, яка дозволяє позбутися від пошкодженого верхнього шару і повернути поверхні гладкість, блиск. Її можна виконати своїми руками, головне, дотримуватися покрокової інструкції по циклювання.

Інструменти

Щоб відновити паркет, можна скористатися або електричними агрегатами, або ручними інструментами. Застосування машин, безумовно, полегшує процес с, робить його швидким і ефективним. Ручний спосіб-доступний , але трудомісткий, їм краще користуватися для обробки невеликих площ.

Здійснювати циклювання паркету вручну можна шляхом використання цикли, скребка .

Пристосування виготовлено з металевої пластини, зігнутої під кутом 45 градусів по відношенню до рукоятки. Його часто застосовують для очищення поверхонь від лакофарбових покриттів. Подальшу шліфування вже проводять спеціальною теркою , на якій зафіксована наждачний папір, або використовують електроінструмент.

Для циклювання паркетного покриття використовується наступне обладнання:

стрічкова паркетошліфувальна машина, оснащена барабаном з насадкою з рулонного абразивного паперу. Вона може бути з однофазним або трифазним приводом різної потужності. У всіх моделей в комплекті є тканинний мішок, який збирає весь пил і сміття під час роботи по паркету. Професійні агрегати призначені для циклювання дерев’яних дощок і паркету. У них досить велику вагу, до 100 кг, корисне перетин шліфнасадки становить до 25 см, вартість – від 100000 руб. Якщо потрібно обробити паркет один раз, то це обладнання рекомендується брати в оренду, що буде раціональніше;
плоскошліфувальна машинка, обладнана 1 або 3 дисковими шліфувальними насадками, з показником зернистості від 120 одиниць і більше. Цей апарат відмінно справляється з тонким шліфуванням паркету, з проміжним вирівнюванням, коли планується нанесення лаку. Його відносять до категорії професійного обладнання, що і пояснює вартість в 60000 руб.і більше. Для проведення одноразових робіт цю машинку краще брати напрокат;
кутошліфувальний апарат, його ще називають»чобіток». З його допомогою можна отциклевать будь важкодоступні ділянки. Оснащують таку машинку круговими насадками відповідної зернистості. У них є мішки для збору сміття. Виходячи з площі, яка підлягає циклюванню, агрегат або набувають, або беруть на певний термін в оренду. Побутові агрегати коштують від 3000 руб., а професійні – понад 40000 руб.

Циклювання паркету в домашніх умовах. Що таке циклювання і чим вона може бути проведена?

Для початку слід визначитися з тим, що собою являє процес циклювання – так буде простіше розібратися, ніж можна замінити електричну циклювальну машину. Справа в тому, що деякі ремонтні роботи можна провести без циклювання, але якщо проводиться повна реставрація покриття, то без очищення поверхні не обійтися.

Циклювання паркету циклювальною машиною є оптимальним варіантом, так як очищення пройде акуратно

Циклювання — це видалення верхнього пошкодженого шару з дерев’яного покриття, причому вона застосовується не тільки до паркету, але і звичайному дощатому настилу. Після проведення цього процесу підлоги виглядають абсолютно новими. Робота здійснюється за допомогою циклювальної або шліфувальної електричної машини, електрорубанка або ж ручного інструменту — циклі.

Ручний інструмент для очищення поверхні деревини

Цикля являє собою своєрідний металевий скребок на дерев’яній ручці. Його застосовують для очищення деревини від фарби або лаку, а також зняття з неї пошкодженого верхнього шару. Металева пластина, закріплена в ручці інструменту, володіє певною гостротою, завдяки чому вона досить легко знімає з деревини стружку.

Процес ручного очищення паркету не тільки тривалий і виснажливий, але і вимагає певної вправності, так як знімається з поверхні підлоги шар повинен мати однакову товщину, інакше результатом стануть неакуратні поверхню підлоги з задирками.

Циклювання шліфувальною машинкою

Якщо в домашній майстерні є шліфувальна машинка, то можна спробувати зняти верхній шар паркету за допомогою неї, встановивши наждачну насадку з великим зерном. Потрібно відразу зазначити, що якщо на паркет завдано не один, а кілька шарів лаку і покриття не має пошкоджень, то такий спосіб буде марний. Підійде він, тільки якщо лак з більшої частини поверхні практично повністю зійшов і є відкриті ділянки деревини.

Електричним рубанком можна не тільки провести циклювання, але і відшліфувати поверхню

Якщо є досвід роботи з електричним рубанком і цей інструмент є в наявності, то він також може добре впоратися з видаленням пошкодженого верхнього шару покриття. Для цього доведеться виставити на інструменті товщину деревини, яку потрібно зняти з паркету.

Використання будь-яких електроінструментів-це галасливий процес, а застосування шліфувальної машинки або рубанка ще й курна робота. Ручне очищення паркету маловитратна і не створює особливого шуму, але її мінусом є тривалість процесу, який може затягнутися кілька днів.

Тепер, знаючи, що професійна циклювальна машина може бути замінена ручним очищенням покриття, можна переходити до розгляду необхідних для реставрації паркету матеріалів і опису ремонтних робіт, при яких циклювання не буде потрібно.

Як почистити паркет своїми руками. Як почистити паркет від бруду в домашніх умовах. Догляд за паркетом в домашніх умовах ніж мити паркетну дошку в домашніх умовах

Паркетна дошка чутлива до механічних пошкоджень – відколів, подряпин, вм’ятин. Щоб зберегти первозданний вигляд паркету, як можна довше необхідно експлуатувати його належним чином і забезпечувати необхідний цьому підлогового покриття догляд.

Загальні правила догляду

Існують загальні правила догляду за паркетною дошкою. Одні заходи потрібно вжити відразу після укладання, інші необхідні для регулярного прибирання.

Як доглядати за паркетною дошкою після укладання

Важливо дотримуватися певних правил експлуатації свіжоукладеного паркету:

виключити протяги.
не експлуатувати 3-4 дні – це означає, що навіть ходити по новій підлозі поки не варто.
мінімум навантажень перші кілька тижнів: не потрібно стрибати або бігати по підлозі, пересувати важкі предмети.
при складанні або перестановці меблів потрібно підкладати на підлогу який-небудь матеріал, наприклад, картон або ковдру.
на новому паркеті не повинно бути ніяких килимів або доріжок: згодом на закритому ними місці утворюється темна пляма.
перші тижні не можна робити вологе прибирання паркету-це може зіпсувати свіже покриття.
мити покладений і просочений паркет можна через 2 тижні, при цьому абразивні засоби застосовувати заборонено.
на свіжий паркет варто нанести спеціальний захисний шар (віск, воскова емульсія).
вологість в приміщенні повинна бути в межах 50-60%: при сильній вологості дерево розбухає, а при недостатній – зсихається. В результаті можуть з’явитися щілини, які швидко забиваються брудом, позбавляючи покриття привабливості.
важливо захищати паркет від подряпин. З цією метою для ніжок меблів продають повстяні наклейки, їх же можна використовувати для стільців, які постійно пересувають. Якщо в кімнаті стоїть комп’ютерний стілець, то можна використовувати прозорий гумовий килимок – він буде практично непомітний, але при цьому захистить покриття. Купуючи нові меблі, варто звернути увагу, що деякі предмети мають коліщатка з м’якої гуми – вони точно не залишать подряпин. Слід також уникати падіння на підлогу важких або гострих предметів-вони можуть залишити на поверхні помітні подряпини.
не можна ходити по паркету у вуличному взутті, особливо на підборах.

Реставрація паркету своїми руками. Найбільш складні випадки

Циклювання старого паркету і подальша лакування завжди обходяться досить дорого, адже вони вимагають часу і праці. Проте, є ряд випадків, коли стан покриття не залишає іншого вибору.

Отже, найбільш трудомістка реставрація паркету своїми руками потрібно в таких випадках:

паркетна підлога виглядає недоглянутою, стоптаною, зі значними потертостями, виїмками, тріщинами в планках. У такійСитуації старий паркет ще можна зберегти, правда, доведеться потрудитися. Рекомендуємо, однак, відновлення старого паркету в цьому випадку довірити майстрам — так і дешевше, і швидше.
внаслідок затоплення водою, паркетне покриття здулося по всій площині підлоги, в деяких місцях планки відстали від основи. Така проблема може бути вирішена тільки повною заміною паркету. Правда, деякі планки після просушування ще можуть бути використані повторно. Проте, циклювання і лакування необхідно.
полотно паркету стало пухким, дерево почорніло, при натисканні шилом, воно входить в планку на 5 мм.це говорить про те, що паркетна підлога почав гнити і пліснявіти. У цій ситуації ніяких інших варіантів, крім повної заміни паркету, бути не може. Крім того, приміщення потрібно грунтовно просушити і оновити чорнову підлогу.

У всіх інших ситуаціях, можна сміливо братися за відновлення паркету своїми руками. Такі роботи не зажадають від господаря великої майстерності і багато часу. Відзначимо, що в разі одночасного виконання ремонту в квартирі, братися за реставрацію паркету слід в останню чергу.

Чим шліфують паркет. Як відшліфувати паркет

Схема шліфування паркету для видалення старого лаку.

Цей процес включає кілька етапів:

демонтаж старого лаку.
очищення підлоги від забруднень.
шліфування підлоги, в процесі якої видаляються нерівності і дефекти поверхні.

Шліфування паркету проводиться перед нанесенням на нього нового шару лаку або тонуючого речовини.

Якщо нанести лак на невідшліфований паркет, то на ньому буде видно всі подряпини і дефекти, що з’явилися в результаті експлуатації. Тому якісна шліфування паркету-запорука довговічності і привабливості підлоги.

Але шліфування паркету теж має свої показання. Не має сенсу реставрувати старе і розсохле покриття-простіше замінити його.

Схема шліфування паркету для видалення тріщин і відколів.

Коли шліфування не рятує положення:

матеріал розсохся так, що щілини між планками паркету досягають 5 мм;
паркет здувся внаслідок потопу;
стирання покриття в деяких місцях і утворення нерівностей поверхні;
деревина вражена комахами;
поява в приміщенні цвілі;
намокання підлоги внаслідок випарів знизу.

В останньому випадку необхідно зняти старе покриття, на підставу постелити гідроізолюючу плівку і тільки потім настилати новий паркет.

Всі перераховані проблеми виникають внаслідок неправильного укладання, непросушеного матеріалу, важких умов експлуатації. Шліфування паркету своїми руками усуває дефекти у всіх інших випадках.

Перш ніж відшліфувати паркет, необхідно звільнити кімнату від меблів і ретельно прибрати поверхню. Плінтуси теж слід демонтувати.

Циклювання паркету спб. Циклювання паркету в санкт-петербурзі

Пропонуємо таку послугу, як циклювання паркету в спб, здійснювана силами професійних робітників. Провідними фахівцями недорого будуть виконані якісна підготовка поверхні, циклювання з використанням сучасного обладнання, фінішна обробка. Ціни розраховуються індивідуально, на підставі загального стану покриття, необхідності виконання додаткових робіт, наприклад, покриття лаком.

Особливості циклювання паркету

Процедура паркетної циклювання – це спеціальний технологічний процес, під час якого знімається тонкий шар деревини. Проводиться вирівнювання, усунення тріщин і дефектів, скрипу підлоги. Євро циклювання дозволяє повернути до життя самі запущені покриття. Такі роботи відносяться до ремонтних, вони дозволяють підготувати підлоги до лакування або фарбування, при цьому вартість більш вигідна, ніж укладання нових матеріалів. Дізнатися, скільки коштує робота можна, зателефонувавши нам за вказаними телефонами.

Циклювання паркету без пилу в санкт-петербурзі» під ключ » проводиться за допомогою сучасного обладнання:

обдирні машини з насадками з дротяного ворсу, щоб отциклевать паркет і виконати первинну обробку;
барабанні шліфувальні машини з насадками різного типу для проміжного циклювання паркету;
кутові і бордюрні машини, ручні цикли для ідеальної обробки важкодоступних місць, простору під радіаторами, місць біля стін.

Додатково використовуються поліетиленова плівка для захисту поверхонь під час роботи, мінеральні склади для видалення старого лаку або мастики, фінішні оздоблювальні матеріали. Циклювання паркетної дошки проводиться з використанням сучасних матеріалів, на всі роботи ми надає гарантію якості.

Обробка паркету. Як відшліфувати паркет своїми руками

Шліфування паркету своїми руками проводиться в кілька етапів. Розглянемо кожен з них детальніше.

Підготовка паркету для шліфування

Перед початком робіт з приміщення виносять всі меблі. Тепер можна уважно розглянути паркетне покриття повністю, виявивши всі недоліки. Для якісного результату, потрібно простукати кожну планку паркету. Якщо звук вийшов глухий, значить, вона відклеїлася, а під нею утворилася порожнеча. Виправити це нескладно, досить просвердлити в ній тонкий отвір, через будівельний шприц закачати клей для паркету, придавити зверху вантажем і дати висохнути.

Поверхню потрібно ретельно відмити, прибрати всі шурупи, цвяхи. В іншому випадку можна швидко пошкодити абразивну шкірку.

Інструменти і матеріал для шліфування паркету

Для шліфування паркету своїми руками потрібно:

паркетно-шліфувальна машина з можливістю циклювання. Інструмент дорогий, але доступний, якщо взяти його на прокат. Їм обробляють основну площу паркету;
ручна стрічкова або кутова шліфмашина для обробки важкодоступних місць;
ручна цикля. Стане в нагоді для циклювання паркету в дуже складних для доступу місцях;
кілька стрічок наждачного паперу. Чим менше номер, тим крупніше зернистість шкірки. Для роботи з паркетом будуть потрібні № 120,80,60,40;
шпаклівка по дереву, для замазування щілин в паркеті;
високоякісний паркетний лак;
пилосос для прибирання і дрібний підручний інструмент (викрутка, ножиці, ганчірки і т. Д.)

Підготувавши приміщення, матеріал і інструменти можна приступати безпосередньо до шліфування паркету.

Циклювання паркету

Для циклювання потрібно шліфмашина стрічкового типу з абразивною шкіркою №40. За допомогою цієї машини обробляється основна площа паркету з відступом від стіни приблизно в 10 см.уздовж стін застосовуються ручні стрічкові або дискові шліфувальні машини для паркету.

Порада: не можна використовувати ручні шліфувальні машини для обробки всієї площі підлоги. Це призведе до утворення ямок і інших нерівностей.

Мета цього етапу роботи – зняти старе лакове покриття і вирівняти поверхню паркету. Шліфування проводиться спочатку уздовж кімнати, а потім поперек. Особливо важливо уважно стежити за станом абразивної шкурки. Сильно зносилася вона обпече паркет, залишивши на ньому темні плями. Для перевірки отциклеванного статі використовується триметрове правило. Нерівності під ним не повинні перевищувати 2 мм.

Після грубої циклювання на підлозі завжди залишаються подряпини і щербини, що є нормою. Прибираються вони наступними шліфуваннями зі шкурками №60, а потім №80. Роботи проводяться також-уздовж і поперек. Виняток становить, коли паркет покладений паралельно стінам. В цьому випадку його шліфують тільки по лінії укладання. А при укладанні ялинкою — по діагоналі. На цій стадії нерівності паркету не повинні перевищувати 1 мм.

Шпаклівка паркету

Коли паркет відшліфований шкіркою №80, його шпаклюють. Шпаклівка для цих робіт підбирається за фактурою і кольором схожою з деревиною. Часто застосовують акрилову шпаклівку на водній основі або змішують тирсу, що залишилися при циклюванні, з паркетним лаком. За допомогою металевого шпателя сумішшю заповнюються щілини між планками.

Фінішна шліфовка паркету

Після того як шпаклівка затвердіє, паркет шліфується фінішної абразивної шкіркою №120. Буде потрібно послабити тиск шліфмашини на підлогу за допомогою спеціального регулювального гвинта, яким обладнані всі сучасні моделі.

Напрямок шліфування, точно таке ж, як і на попередніх етапах робіт. В результаті паркет повинен бути ідеально гладкий, що досить просто перевірити, провівши по ньому рукою. Тепер важливо дуже ретельно прибрати весь пил за допомогою потужного пилососа.

В середньому, всі ці процеси шліфування паркету займають близько 6 годин.

Лакування відшліфованого паркету

Перед початком лакування, в кімнаті закриваються всіВікна для уникнення виникнення протягів. Оптимальна температура для роботи становить 22-24 градуси.

Лакується паркет в кілька етапів:

в якості першого шару наноситься грунтовка;
потім, по черзі наносяться три шари лаку. Між кожним шаром проводиться шліфування алмазною сіткою р-220;
в якості фінішного покриття застосовується глянсовий гель для закріплення лаку.

Підготовка стін до поклейки шпалер: покрокова інструкція

Не кожен будівельник в процесі своєї роботи (кладка стін, чорнова штукатурка) замислюється про підготовці стін до поклейки шпалер, а точніше про те, будуть чи стіни придатні для цього. Звичайно ж, не всі будівельники такі. Часом від них просто мало що залежить: замовника (роботодавця) нерідко важливіше швидкість, ніж якість робіт.

Черговість робіт
Демонтаж
Грунтовка
Часткове вирівнювання
Штукатурка під правило
Штукатурка по маяках
Шпаклівка
Підготовка бетонних стін
Підготовка стін з гіпсокартону
Вибір шпалер
Висновок

Черговість робіт

Поетапна підготовка стін до поклейки шпалер може бути різною і залежить від наступних факторів:

Стан стін.
Тип матеріалу стін, тобто те, з чого зроблені стіни: цегла (або різні блоки), бетон, гіпсокартон (або схожі матеріали, наприклад, ГВЛ) або дерево.
Тип шпалер, які будуть приклеюватися на фінішному етапі.
Побажання замовника. Тобто наскільки важливим для нього буде фінішний результат.

Виходячи з цих факторів, можна скласти покрокову інструкцію підготовки стін до поклейки шпалер, або план проведення робіт. Неважливо, своїми руками ви будете проводити ремонт або за допомогою найманих спеціалістів, хід робіт буде приблизно однаковим. Головне – розуміти, що саме від підготовки стін буде прямо залежати фінішний результат. Отже, черговість:

Демонтаж.
Вирівнювання поверхні стін.
Шпаклівка.
Поклейка шпалер.
Фарбування (якщо шпалери під фарбування).

Кожен етап, крім двох останніх, завершується нанесенням 1-2 шарів ґрунтовки.

Демонтаж

Даний крок виключається у підготовці стін до поклейки шпалер в новобудові. Не потрібен він і для перегородок, зводяться при переплануванні.

Демонтаж може включати в себе величезний обсяг робіт, починаючи від очищення поверхні і закінчуючи знесенням непотрібних перегородок. Тому розглянемо основні моменти:

Видалення старих шпалер. У більшості випадків вони дуже легко відходять від стіни, якщо їх попередньо рясно змочити водою, а потім за допомогою шпателя зішкребти зі стіни. Поверхня шпалер потрібно попередньо проколоти голчастим валиком або зробити надрізи ножем на всій поверхні. Це робиться для того, щоб вода змогла проникнути крізь миється шар. Рекомендується використовувати валик з довгим ворсом і шпатель невеликого розміру.
Видалення старої фарби може стати досить болісною процедурою у підготовці стін до поклейки шпалер, особливо якщо кілька шарів фарби. Тому якщо згодом передбачається штукатурка стін, то достатньо буде зішкребти відшаровується фарбу шпателем і по всій поверхні нанести насічки середнього розміру. Потім на всю поверхню наноситься бетоноконтакт. Якщо ж стіни штукатурити не будуть, то найпростіший і ефективний варіант – використання спеціальних хімічних змивів.
Побілка або водоемульсійна фарба видаляється шляхом рясного змочування і подальшого соскребания шпателем.
Видалення відшаровуються елементів стіни: штукатурка, шпаклівка.
Електромонтажні та сантехнічні роботи. Не відносяться до демонтажу, але проводяться на підготовчому етапі, до вирівнювання стін.

Грунтовка

Багато хто недооцінюють цей важливий крок у підготовці стін до поклейки шпалер своїми руками, а даремно. Адже крім свого основного властивості (підвищення адгезії), ґрунтовка володіє і іншими корисними властивостями:

Ґрунтовка здатна зменшити витрату матеріалу при подальшій обробці (фарба, шпалерний клей), так як зменшує водопоглинання поверхні.
Запобігає розвитку (поява) цвілі, грибків і іржі.
Скріплює найбільш пухкі ділянки стіни, роблячи підставу більш міцним.
Чудово знепилюють поверхню. поверхню стіни.
Часто зустрічається ситуація, коли після ошкурювання стін залишаються «залисини» (місця, відмінні за кольором від загального фону стіни), і доводиться проходити ще одним шаром шпаклівки. Цю проблему при підготовці стін під поклейку шпалер здатна вирішити біла (або вирівнююча) грунтовка. Вона прекрасно освітлює і вирівнює загальний фон за кольором. Особливо це актуально перед наклеюванням світлих і тонких шпалер.

Часткове вирівнювання

Підходить для стін, які мають незначні дефекти, або в приміщеннях, де не планується повномасштабний ремонт. Суть полягає в заповненні дрібних нерівностей (до одного сантиметра) штукатурною сумішшю, на окремих ділянках стіни. Виконується коротким правилом або шпателем шириною 40 см. Для підготовки стін перед наклеюванням шпалер є найбільш дешевим і швидким варіантом. Але треба враховувати, що даний тип штукатурення не вирівнює поверхню стіни по площині або з рівнем, а лише покращує її візуальне сприйняття. Більше підходить для товстих видів шпалер, які менш вимогливі до стану стіни.

Штукатурка під правило

Більш покращений і порівняно недорогий спосіб вирівняти стіну. Тому цей варіант найбільш часто застосовується при підготовці стін до поклейки шпалер.

Включає в себе вирівнювання горизонтальної і вертикальної площин стіни, а також площині кута. Виконується довгим правилом (2,5-3 м) наступним чином:

Спочатку витягується горизонтальна площина (верх і низ) стіни. Для цього штукатурна суміш невеликими ляпанцями накидається на низ стіни по її довжині (трохи менше довжини правила), а потім зигзагоподібними рухами витягується правилом на висоту 30-35 див. Незаповнені ділянки знову кидаються штукатуркою і вирівнюються правилом. Та ж процедура проводиться з верхом стіни. Важливо вести правило саме по стіні, крім збільшення шару і зламу площині. Суть цього кроку – домогтися рівної (правило) горизонтальної площини верху і низу стіни, тим самим отримавши своєрідні маячки для подальшого вирівнювання.
Після підсихання отриманих маячків можна приступити до наступного кроку: вирівнювання вертикалі. Процес, схожий на попередній крок, але тепер штукатуркою накидається вертикальна площину. Починати слід від кутів кімнати, тримаючи правило перпендикулярно стіні. Не радиться сильно натискати на правило, так як воно схильне прогинатися, а значить, і площина в підсумку вийде увігнутою. Але також не варто допускати збільшення шару. Залежно від стану стіни цей етап, можливо, доведеться повторити. Особливу увагу необхідно приділити кутах кімнати, так як при наклеюванні шпалер нерівний кут здатний доставити чимало клопоту. Та й виглядати такий кут буде негарно, навіть під шпалерами.

Штукатурка по маяках

Мабуть, самий трудомісткий і витратний спосіб у підготовці стін до поклейки шпалер, але зате самий ефективний і результативний варіант вирівнювання. Якщо в процесі роботи все було зроблено правильно, то отримані стіни і кути будуть рівними не тільки по площині, але і за рівнем. Для цього необхідно наступне:

Якщо довжина стіни більше довжини правила, то рекомендується натягнути нитку, щоб уникнути викривлення горизонтальній площині.
Якщо потрібні прямі кути (90 градусів), то нитка натягується по всьому периметру кімнати, з урахуванням кута розвороту. Стрічку слід натягувати на найбільш випуклі частини стіни (низ, верх або середина), на відстані від стіни з урахуванням маяка.
Маяки виставляються строго по нитці, а потім за допомогою довгого правила та будівельного рівня виставляються за вертикальним рівнем. Проміжки між маяком і стіною повинні бути повністю заповнені: повинен вийти горбок з маяком на вершині.
Відстань між маяками не повинно бути занадто великим (зазвичай 1,5-1,7 м), трохи менше довжини робочого правила. По-перше, буде важко фізично вирівнювати великий проміжок, особливо на товстому шарі. По-друге, чим більше відстань між маяками, тим більш ймовірний прогин площині.
Вирівнювання проводиться тільки після повного висихання штукатурної суміші під маяками.
Після початкового схоплювання акуратно підрізати осілу штукатурку. Актуально для товстого шару.

Читайте також: Індукційна варильна панель — принцип дії і відмінності від електричних аналогів, плюси і мінуси

Шпаклівка

Даний етап обов’язково рекомендується перед поклейкою шпалер, неважливо, який з типів вирівнювання був застосований, або підготовка зовсім проходила без оштукатурювання. Після повного висихання штукатурки можна приступити до фінішного етапу в підготовці стін до поклейки шпалер – до шпаклівки. Термін повного схоплювання штукатурної суміші безпосередньо залежить від товщини шару, рівня температури і вологості всередині приміщення. Може становити від 1-2 днів до тижня. Досить нескладний і необ’ємний етап.

Для якісного виконання потрібно наступне:

Перед тим як почати, необхідно зачистити поверхню стіни наждачним сіткою або шпателем, тим самим зменшуючи огріхи, допущені в процесі штукатурки. Потім обов’язково прогрунтувати стіну.
Суміш наноситься на стіну тонким шаром, товщина залежить від якості штукатурки. Починають зазвичай з будь-якого з кутів, плавними рухами по всій стіні, як би згладжуючи її поверхню.
Кількість шарів залежить від якості штукатурки, для стін під шпалери зазвичай потрібно 1-2 шари.
Шпаклівка наноситься шпателями різної довжини від 10 до 45 див.
Після висихання шару шпаклівки стіну зашкурівают і грунтують. При необхідності наносять другий шар.

Підготовка бетонних стін

Хто б і що б вам не говорив, ні в якому разі не можна проводити поклейку шпалер на бетонну поверхню. Будь-які, навіть самі товсті шпалери обов’язково повторюють рельєф стіни з бетону, а це численні нерівності, відколи і горбки.

Тонкі шпалери, швидше за все, порвуться, а світлі при цьому візьмуть колір бетону. І це за умови, що шпалери взагалі будуть триматися на такій поверхні. Тому основні етапи робіт у підготовці бетонних стін до поклейки шпалер просто обов’язкові:

В першу чергу, поверхню відбивається від всіх виступаючих елементів: горбки, шматки арматури тощо. Зробити це вручну навряд чи вийде, тому використовуйте перфоратор. Також можна зробити насічки.
Обов’язково обробіть поверхню стіни спеціальним складом (бетоноконтакт). Перед цим його необхідно ретельно перемішати. Наносити на стіну за допомогою валика і кисті.
Необхідно нанести на стіну хоча б мінімальний шар штукатурки 5-10 мм, витрати при цьому будуть мінімальними. А ось гарантія того, що нічого не відвалиться через пару днів, зросте.
Далі шар шпаклівки і грунтовка.

Читайте також: Папійон: континентальний той-спанієль, фото породи

Підготовка стін з гіпсокартону

Це, мабуть, найкращий варіант стін під поклейку шпалер. Стіни з гіпсокартону мають ряд переваг перед іншими типами перегородок: не вимагають тривалої підготовки, а значить, економлять час і гроші. Це, звичайно, за умови, що роботи по монтажу ГКЛ були якісно виконані. Тому підготовка стін з гіпсокартону до поклейки шпалер підійде і для новачків. Включає в себе наступні кроки:

Грунтовка поверхні. Обов’язковий етап перед початком будь-яких робіт.
Далі необхідно закрити всі стики і отвори від саморізів. Стики листів гіпсокартону заповнюються штукатурною сумішшю і проклеюються серпянкой або спеціальною стрічкою для армування.
Потім потрібно посилити зовнішні кути (при їх наявності). Робиться це за допомогою металевих малярних кутів, які виставляються по рівню. Ставити кут необхідно тільки на штукатурну суміш, а не на шпаклівку. Так як шпаклівка не утримає кут, і дуже скоро з’являться тріщини, а потім і зовсім відвалиться.
Після висихання штукатурки потрібно буде зашкурити, загрунтувати і зашпаклювати поверхню стіни. Якщо пропустити шпатлювання, то при демонтажі шпалер обов’язково ушкодити поверхню гіпсокартону.
Як тільки шпаклівка підсохне, слід зашкурити і знову прогрунтувати поверхню.

Вибір шпалер

Наприкінці хотілося б зачепити цю тему, так як від їх виду залежить покрокова інструкція в підготовці стін до поклейки шпалер:

На паперовій основі, як правило, більш тонкі і чутливі до якості поверхні стіни. Для таких шпалер потрібно максимально ретельно підготувати стіну, особливо для фотошпалер. Не рекомендується для новобудов, так як погано переносять усадку стін.
Основа з флізеліну більш невимоглива до поверхні стіни, у порівнянні з паперовими шпалерами. Але тут все залежить від товщини і структури верхнього шару. Такі шпалери здатні «вирівняти» дрібні дефекти стіни.
Рідкі шпалери. Здатні реально вирівняти структуру стіни, тому ретельної підготовки поверхні не вимагають. Стійкі до усадки стін. Перед нанесенням рекомендується прогрунтувати стіни не менше двох разів, а також вирівняти тон поверхні (стіни повинні бути однотонно білі).

Висновок

Якими б не були шпалери, все ж краще ґрунтовно підготувати поверхню стін.

Звичайно, багато що впирається в можливості, але, як мовиться, шпалери клеяться на час, а стіни року. До того ж на якісне основу будь-яке покриття ляже також якісно, а при повторному ремонті не доведеться знову проробляти ті ж самі кроки.