Коли і як правильно обрізати плодові дерева

Щоб отримати хороший врожай фруктів та ягід недостатньо просто посадити плодовий сад. Потрібно ще постійно за ним доглядати — обробляти від шкідників, прибирати бур’яни. Одним з найважливіших етапів догляду за садом є своєчасна обрізка плодоносних дерев. Це заняття не складне, але вимагає наявності деяких знань. Спробуємо розібратися, як і коли правильно обрізати плодові дерева, щоб вони радували стабільним урожаєм з року в рік.

Коли обрізати?

Вчасно проведена обрізка є одним з визначальних чинників якості майбутнього врожаю. Тому, плануючи обрізку плодового саду, головне правильно вибрати час для її здійснення. Теоретично дану процедуру можна проводити завжди, незалежно від пори року. Але є більш сприятливий час, коли дерево перенесе наслідки обрізки з найменшими наслідками, рани швидко загояться і воно активно піде в зростання. Зазвичай плодові дерева обрізають в період спокою, один або два рази на рік — ранньою весною та позднєй восени. У цій справі основним орієнтиром є погодні умови.

Весняну обрізку потрібно проводити в той період, коли сильні морози вже відступили, а тепла погода ще недостатня для того, щоб у дерев почалося сокодвижение. В одних регіонах це може бути кінець лютого, в інших — кінець березня, все індивідуально. Головне, щоб не було зворотних заморозків, інакше рани, які залишилися після обрізки дерев, можуть погано загоюватися і в слідстві це погубить дерево.

Восени дерева обрізають, коли вже листя на гілках практично не залишилося, але до настання похолодання з морозами. Обрізку рекомендується проводити в суху погоду, оскільки при підвищеній вологості повітря може виникнути посилене переохолодження (особливо це характерно для кісточкових) і дерево може не вижити.

У великих садах, де багато дерев, допустимо проводити обрізку плодових дерев і в зимовий період, якщо температура не опускається нижче -8 градусів. При великих морозах крихкість деревини істотно збільшується, і зрізи виходять нерівними. Та й заживляемость зрізів в таку погоду дуже слабка. У літній період дерева обрізають дуже рідко, тільки в екстрених випадках, або якщо потрібно видалити мертві, засохлі гілки.

Як обрізати?

Чим більше дерево заввишки і завширшки, тим дрібніше його плоди. Для промислових масштабів дрібні плоди цілком придатні, там рахунок йде на кількість. А ось для приватних невеликих садів пріоритетом є отримання красивих великих і смачних фруктів та ягід. Проріджування крони плодового дерева шляхом видалення зайвих гілок істотно сповільнює його зростання надалі— це доведений факт. А значить, це спричинить за собою поліпшення якості плодів. Тому обрізка плодоносних дерев розділяється на кілька видів, виходячи з цілей її проведення, а саме:

1. Формує. Наявність правильно розвиненої крони у плодового дерева є гарантією отримання хорошого врожаю та більш раннього початку плодоношення. Форма обрізка спрямована на створення міцної правильної крони у молодих дерев та виправлення її у дорослих. Зазвичай її застосовують для дерев віком 2-4 роки. При формуванні каркаса дерева головним принципом є забезпечення всіх гілок достатньою кількістю сонячного світла.
2. Санітарна обрізка. Передбачає видалення старих та хворих гілок, завдяки чому дерево нарощує молоді гілки і, таким чином, формує здорову крон
3. Регулююча обрізка проводиться для того, щоб контролювати кількість та регулярність одержуваного врожаю. Досягається це шляхом укорочення пагонів на певну кількість нирок зростання. Залежно від віку та виду дерева може залишатися від 3 до 12 нирок.
4. Омолоджуюча обрізка. Виробляється на старих, погано плодоносних деревах з метою стимулювання зростання молодих гілок для отримання хорошого врожаю. Ідеально проводити таку обрізку з періодичністю раз в чотири роки (для нестарих дерев). Якщо дерево росте на ділянці багато років, частота проведення омолоджуючої обрізки збільшується.
5. Підтримує. Проводиться щорічно з метою уникнення загущенності крони. Це важливо для надходження всередину крони повітря та сонячного світла, що знизить ймовірність виникнення грибкових хвороб та шкідників.
6. Відновлювальна обрізка. Полягає у видаленні зламаних, старих та хворих гілок. Проводиться за потреби.

Часто проводять кілька видів обрізки дерев одночасно. В першу чергу (на думку садівників-професіоналів) зазвичай обрізають зерняткові дерева, такі як груші та яблуні. Найбільш часто до цього виду плодових дерев застосовують омолоджуючу обрізку. Регулярно видаляються старі гілки — таким чином стимулюється активне зростання молодих пагонів. Для зерняткових дерев оптимальним варіантом є формування пірамідальної крони. Це не тільки поліпшить якість плодів, але і продовжить термін життя самих дерев.

Кісточкові дерева, такі як абрикос, черешня, вишня, слива, часто прагнуть нарощувати гілки вгору. Для цих дерев найкращим варіантом є кустообразная форма крони, що нагадує кулю. Тому основне завдання при обрізанні зробити гілки крони максимально горизонтальними, наскільки це тільки можливо. Досягається цей результат шляхом регулярного укорочення гілок крони.

Обрізка дерев може здійснюватися двома способами:

При проріджуванні повністю видаляються гілки, які ростуть усередину крони та загущают її. У підстави кожної гілки є незначне потовщення кори, як би складка. Її ще називають кільце. Зрізати гілку потрібно у самого цього потовщення, не пошкодивши його — це єдино правильний варіант. Цей прийом дозволить дереву швидко наростити тканини та затягнути місце зрізу. Процедура «стрижки» пройде для дерева практично непомітно. Залишати пеньок над кільцем категорично неправильно, рана буде довго гоїтися, а згодом цей пеньок почне всихати.

При обрізанні таким способом, як укорочення, обрізаються молоді пагони. Це робиться для того, щоб припинити їх зростання вгору (за межі крони) і змусити галузитися. Втечу, що зростає назовні, вкорочують на третину. До наступного року на цій гілці буде три молодих втечі, залишити потрібно буде лише одну, яка росте паралельно землі. Зріз потрібно робити над ниркою, що росте в потрібну сторону під кутом.

Важливі моменти при обрізанні дерев

У здорового правильно сформованого плодового дерева повинно бути не менше п’яти основних гілок, які і будуть основою міцної крони. До кожної з цих гілок потрібен індивідуальний підхід, повинні враховуватися всі особливості її розвитку.

Обрізку плодових дерев цілком можна порівняти з хірургічною операцією, адже кінцевою метою її проведення є забезпечення здоров’я та повноцінного розвитку дерева. Після обрізки на дереві залишаються рани — місця зрізів, в які може потрапити інфекція або виходити сік, що призведе до загибелі рослини. Щоб цього не допустити, місця зрізів потрібно обов’язково обробити спеціальною мастикою (садовим варом). Це посприяє швидкому загоєнню зрізів. Обрізати дерева потрібно чистим добре заточеним інструментом, щоб краю зрізів були рівними та гладкими.

Для стабільного отримання врожаю проріджування крони плодових дерев потрібно робити щороку. Всі сухі та слабо плодоносні гілки повинні бути видалені. Деревам старше 25 років проріджування крони слід робити частіше — двічі на рік.

Обрізка плодоносних дерев дозволить не тільки отримати хороший урожай, але і істотно продовжить їх життя + знизить ймовірність виникнення різних захворювань. Але це тільки в тому випадку, якщо обрізка зроблена правильно. Досвідчені садівники збільшують кількість зібраного врожаю плодів не за рахунок кількості зростаючих на ділянці дерев, а завдяки правильній їх обрізці, що сприяє рясному щорічному плодоношенню. Досить один раз навчитися нехитрим методам правильної обрізки плодових дерев та знання себе швидко виправдають.

Які бувають і як проводити весняні щеплення плодових?

Для вегетативного розмноження плодових дерев можна обрати різні методи та терміни. Щеплення — найдешевший спосіб обзавестися новим сортом, омолодити старе плодове дерево, покращити його врожайність чи навіть отримати дерево з кількома різними сортами. Вже не кажучи про перспективу отримати більш посухо- та зимостійку рослину завдяки витривалості підщепи. Щеплювати можна майже всі плодові дерева, за умови максимальної спорідненості за ботанічними ознаками. Весна — основний період для проведення щеплення. Саме навесні процес зростання прищепи та підщепи відбувається найбільш природно, «вливається» в загальний процес розвитку та пробудження. Адже саме навесні камбій у рослин найактивніший. Розпізнати період легко по активному сокоруху та тому, наскільки просто відділяється кора від дерева.

Які бувають і як проводити весняні щеплення плодових?

• Словник термінів
• Прищепи яких плодових на які підщепи можна щеплювати?
• Коли проводити щеплення плодових весною?
• Інструменти, без яких не обійтись
• Прищепи — завжди стандартні
• Методи щеплення — типи й способи з’єднання
• Як доглядати за щепою?

Словник термінів

Терміни, які варто знати садівнику-початківцю для орієнтування:

• Підщеп — гілочка чи стовбур, на який проводять щеплення (російською — подвой).
• Прищеп — живець чи брунька, яку прищеплюють на підщеп (російською — привой).
• Щепа — підщеп та прищеп разом.
• Камбій — тоненький зеленуватий шар клітин між деревиною та корою, що відповідає за ріст гілочок, утворення судин, народження нових клітин і ріст деревини. Його важко помітити неозброєним оком, та саме він є ключевим в успішності щеплення. Для того, щоб гілочки зрослись, потрібно сумістити камбій, в ідеалі, по всій окружності чи хоча б з однієї сторони.
• Калус — спеціальна тканина, що утворюється на місці зростання — спайка, наплив, наріст на рані, який об’єднує тканини прищепи та підщепи в єдине ціле, з поступовим формуванням спільних судин та прошарків тканини.

Прищепи яких плодових на які підщепи можна щеплювати?

На це питання важко відповісти однозначно. Рослини готові прийняти лише родичів, але, буває, що і дальніх. Це надзвичайно велике поле для експериментів. Але садівникам-новачкам у справі щеплень (задля більшого успіху) варто притримуватися наступних правил:

• Підщепа має бути максимально районованою до вашого клімату і здорова;
• Краще, якщо терміни плодоношення підщепи будуть більш пізніми, ніж у прищепи;
• Початківцям варто почати зі щеплень кісточкових (яблуня, груша), бо зерняткові (вишня, слива і Ко) менш охоче щеплюються;
• Найпростіше щеплювати рослини одного роду: яблуню на яблуню; грушу на грушу; сливу, персик, абрикос, аличу, мигдаль – на аличу; вишню і черешню – на вишню; сливу – на терен чи терносливу. До речі, звичайна вишня і повтиста – далекі родичі. Слива для вишні звичайної більше підходить для щеплення.

Коли проводити щеплення плодових весною?

Весняні щеплення проводять з кінця лютого-березня до червня (якщо живці спеціально зберігати при температурі від 1 до 3°С для пізніх щеплень). Та якщо використовують звичайні живці й природні терміни, потрібно встигнути до розпускання бруньок на прищепі та охопити перід початку активного руху соку підщепи. Можна проводити щеплення ще до сокоруху, та зростатися гілочки почнуть тоді ж, коли й весняні щепи.

Орієнтуватися варто на стан бруньок і температуру — близько 0°С (або ледь вище) вночі та не менше +10°С вдень. Зазвичай кісточкові плодові дерева щеплюють в середині-кінці березня, а зерняткові — на початку квітня чи пізніше. Першими «прокидаються» й щеплюються абрикоси, сливи і черешні.

Готовність прищеп до щеплення: ліворуч – гілочка вишні, праворуч – гілочка сливи. © Ботанічка

Інструменти, без яких не обійтись

Найкраще проводити щеплення за допомогою спеціального ножа, а окремі види — копулювального чи окулірувального ножа. Це інструменти з особливим прямим лезом з виступом, що ідеально підходять для роботи з розрізування кори і спеціальною пластиною для відділення кори від деревини. Ножі для щеплення створені, щоб по мінімуму травмувати тканини рослин — для ідеально рівного зрізу як на підщепі, так і на прищепі. Сьогодні моделі є на будь-який бюджет, їх можна придбати в садовому центрі чи гіпермаркеті.

З інструментів також знадобляться:

• звичайний якісний секатор чи спеціальний секатор для щеплення;
• садовий ніж з дуже гострим лезом для зачищення від бокових пагонів, зрізів та технічної роботи;
• пила для товстих гілок;
• викрутка з пласкою насадкою чи спеціальні клини для розщепу.

Особлива стрічка для щеплень — простий і доступний синтетичний матеріал, який спрощує весь процес. Колись аналоги професійних матеріалів (відрізки тканини, ізострічку, смуги поліетиленової плівки, шпагат) доводилося шукати серед підручних засобів, та цей час давно минув. Стрічка для щеплення та окулірування вартує своєї ціни. Вона щільно прилягає, розтягується з ростом гілочки, не вростає, забезпечує надійну фіксацію та захист. А деякі моделі навіть саморозчиняються з часом.

Найкращий засіб для дезінфекції інструментів — звичайний спирт. Щоб зберегти максимальну стерильність, варто обробляти леза до та після кожного використання інструментів.

Для обробки ран і порізів потрібен садовий вар. Звичайно, є альтернативи (навіть звичайна олійна фарба чи пластилін), та в щепленні краще користуватися професійними засобами для дерев.

Прищепи — завжди стандартні

В якості живців для прищеплення можна використовувати гілочки, нарізані з кінця осені до весни чи безпосередньо перед процедурою (в той же день). Продовжувати заготівлю гілочок можна до набухання бруньок, орієнтовно — до кінця березня. Зрізи обов’язково обробляють садовим варом. Якщо гілочки заготовляють зимою чи заздалегідь, їх зберігають при температурі від 0 до 10 градусів, у снігу, прикопі, холодильнику чи в підвалі в вологому піску, зв’язуючи в пучки.

Зрізати треба гілки здорових рослин цілком, з числа однорічного приросту на південній стороні крони.

На прищепи заготовлені гілочки ріжуть перед процедурою щеплення. Вони повинні мати від 3 до 5 бруньок та правильний діаметр — від 7 до 15 мм. Верхній зріз завжди виконують, відступивши 2 мм над верхньою брунькою, нижній — 1 см від бруньки, навскіс. Розмір зрізу визначається обраним методом щеплення. Його проводять під кутом в 20-30° так, щоб довжина зрізу становила від 2 до 3,5 см.

При будь-якому способі щеплення варто використовувати по декілька живців на підщеп, в подальшому залишаючи найсильнішу з гілочок.

На прищепи заготовлені гілочки ріжуть перед процедурою щеплення

Методи щеплення — типи й способи з’єднання

По суті, все, що необхідно зробити для успішного прищеплення — забезпечити тісний контакт між камбіями підщепи та прищепи. Внаслідок щільного прилягання активного камбію за рахунок утворення сполучної тканини відбувається поступове зрощення двох гілочок у єдиний організм. Повне зрощення знаменує відновлення у прищепі всіх життєвих функцій — руху соку, розвитку судин, росту бруньок та деревини.

Досягти зрощення можна різними способами. Та по суті потрібно обрати лише спосіб «встановлення контакту» камбіїв і фіксування щепи. Чим швидше буде проведене щеплення, чим менше підсохнуть тканини — тим кращм буде результат.

Для щеплення потрібно обрати погожий, безвітряний день. Весною можна діяти не лише зранку чи ввечері, але й вдень.

На сьогодні відомо близько двох сотень різновидів щеплень, і власний варіант є чи не в кожного садівника. Та основні методи — ті, від яких потрібно відштовхуватися — незмінні. Для весни є 4 основні способи прищепити дерева. Вони відрізняються за складністю, застосовуються при різній товщині підщепи та віку дерев.

Весною роблять і верхові (на штамб, прищепа замінює верхівку), і бічні щеплення (верхівка підщепи залишається рости). Як завжди, потрібно керуватися бажаним розміром дерева та характером його росту. Мінімальна висота штамбів — 20-30 см, гілочок — 10 см.

Спосіб 1. Копулювання

Якщо щеплюють приблизно однакові гілочки підщепи та прищепи діаметром від 7 до 15 мм, щеплення легко провести методом простого чи складного копулювання — суміщення однакових зрізів з фіксацією. Він підходить для аличі, яблуні, груші, вишні, сливи, черешні, винограду і інших дерев.

Виконують копулювання так:

• на живці та прищепі потрібно зробити рівні, гладкі, «співставні» зрізи однакового розміру — навскіс, довжиною від 2 до 2,5 см, під кутом близько 25-30°.
• зрізи обережно притискають один до одного, суміщають камбій (якщо діаметр гілочок дещо відрізняється — хоча б з одного боку).
• щільно утримуючи гілочки, їх положення фіксують стрічкою: слідкуючи за тим, щоб не було зміщення, нашаровують оберти до надійної фіксації з’єднання.

Складне копулювання відрізняється лише додатковим зміцнюючим елементом — «язичком». На живці посередині косого зрізу роблять невеликий надріз глибиною до 1 см, відділяючи своєрідний «язичок» деревини, а на підщепі — паралельний і ідентичний йому надріз, за який цей язичок можна буде «зачепити» як частинки пазлу. При суміщені частини щепи з натиском з’єднують. Такі щепи стійкі навіть без стрічки, тоді як просте копулювання дуже крихке: калус при механічному пошкоджені, при пориві вітру може зламатися, прищеп легко відділяється від підщепи.

Спосіб щеплення плодових “складне копулювання”

Спосіб 2. В розщіп

Весною, на початку активного сокоруху в розщіп прищеплюють дичків, переприщеплюють сливу, черешню, яблуню, грушу, інші дерева. Цей спосіб є одним з найшвидших і застосовується при середньому розмірі підщепи.

Прищеп підживлюють на підщепу висотою від 20 до 30 см від землі чи стовбуру (для дичків — 10-15 см) при діаметрі від 0,7 см. При приживленні одного живця зріз роблять дещо навскіс, щеплюючи у підвищену частину, та зазвичай прищеплюють в рівні зрізи парами прищеп, за потреби — хрестовидно до 4 живців.

Верх підщепи потрібно обережно зачистити ножем, продезинфікувати, а потім зробити розріз глибиною від 4 до 5 см, вставивши викрутку чи клин для розщеплення. На дуже великих стовбурах деревину розколюють обережними ударами.

На живцях роблять клиновидні зрізи з довжиною сторін від 3 до 5 см (в ідеалі — 3-4 діаметра гілочки). Будь-які дотики руками до деревини недопустимі. Живці встановлюють в розщіп обережно, суміщаючи камбій по краю і залишаючи тоненьку смужку зрізу над краєм підщепи. Клин обережно виймають, після чого місце щеплення щільно й туго обвивають стрічкою, охоплюючи підщепу по окружності. Всі відкриті місця потрібно ретельно обробити садовим варом, заробляючи навіть незначні тріщини.

Спосіб щеплення “в розщіп”

Спосіб 3. За кору

При товстій підщепі — від 2 до 20 см, на старих гілках дорослих яблунь, груш, інших зерняткових видів щеплення проводять саме цим досить зручним способом. Він часто лякає розміром зрізу підщепи, та якщо ретельно обробити поверхні й дотримуватися стерильності, все вдасться.

Прищеплювати прищепи цим способом можна лише на штамбах висотою від 70 до 1 м чи старих гілках довжиною від 20 до 40 см від стовбура, з зачищенним ножем та продезинфікованим зрізом.

Прищепу обрізають так, щоб довжина косого зрізу складала від 3 до 4 см. На підщепі спеціальним ножем роблять відповідний вертикальний надріз на корі довжиною від 3 до 4 см. При цьому акуратно припідіймають краї і вставляють живець так, щоб близько 1-2 мм зрізу залишилось над поверхнею підщепи. Фіксувати прищепу легко, а от замазка ран потребує надретельності, адже не можна пропустити жодної впадинки.

Спосіб щеплення “за кору”

Спосіб 4. Окулірування

Окулірування весною теж виконують, методом приживлення проростаючих бруньок у зерняткових — лише з заготовлених в кінці осені чи грудні живців зі сплячими бруньками, що сформувалися й повністю визріли минулого літа. Підщепа повинна бути молодою, з гнучкою корою, діаметр — від 7 до 11 мм. На ній обирають рівне, гладеньке міжвузля.

Пересадка єдиного «вічка»-бруньки на стовбур чи гілку недаремно вважається найпростішим варіантом, адже можна використовувати декілька простих технік. Брунька пересаджується з «щитком» — зрізаним з живця прямокутником кори з брунькою довжиною в 25-30 мм з тонким шаром деревини. Ножем у 10-15 мм над брунькою роблять вертикальний надріз, а потім вздовж гілки, несильно заглиблюючись і рухаючись вниз, зрізають умовний щиток.

Спосіб щеплення окуліруванням

Прищеплювати його можна:

1. На місце аналогічного щитка на прищепі (прямокутник кори по довжині щитка зрізають знизу вверх, від невеликого надрізу під кутом в 20-30°, утримуючи лезо вертикально і рухаючись вгору з поступовим потоншенням шару деревини). Бруньку на щитці обережно встановлюють на місце щитка, суміщаючи камбій хоча б з однієї сторони і при потребі підрізаючи зайве.
2. Вкладаючи його в «кишеню» т-видного розрізу: на підщепі кору надрізають горизонтально, потім – вертикально по центру на довжину щитка, обережно відгинають краї і вставляють щиток так, щоб брунька залишилась відкритою і краї трішки виступали над розрізом.

Надійно фіксуючи місце з’єднання стрічкою, її нашаровують знизу та зверху, залишаючи бруньку відкритою. Обробка відкритої деревини варом обов’язкова.

Як доглядати за щепою?

Більшість садівників спеціально захищає місце щепи не лише стрічкою, а й тепличкою. Суха, вітряна погода, спека, сонце висушують тканини. Щоб зберегти ідеальну вологість, доречно одягнути поліетиленовий пакет на прищепу і місце з’єднання чи обмотати щепу поліетиленовою стрічкою для захисту від пересихання.

Бруньки на прищепі можуть прокинутися вже за 2-3 тижні, та залежно від погоди й методу, дерева й сорту, терміни можуть дещо відрізнятися.

До того, як з’являться ознаки росту, будь-які ознаки парості на підщепі видаляють.

Якщо місце щеплення захищали пакетом, його знімають лише коли розпочнеться ріст, в ідеалі — при підростанні пагонів до 1 см в довжину. Краще спочатку знімати укриття на декілька годин ввечері, щоб привчити прищепу до відкритого повітря.

Влітку дерева з прищепами не повинні страждати від спеки. Всі щеплені навесні дерева потрібно поливати в спеку й посуху та додатково підживити комплексним добривом.

ЗЕЛЕНА САДИБА.

Будова плодового дерева та його біологічні особливості

У будову плодового дерева входять підземна та надземна частини. Підземна частина плодового дерева – це його коренева система, від здоров’я якої великою мірою залежить подальша врожайність. Надземна частина складається з стовбура, гілок, а також пагонів з нирками і кільчатками, що утворюються на них. Ознайомтеся з фото та описом будови плодових дерев, перш ніж приступати до розбивки саду – це допоможе вам правильно посадити саджанці та здійснювати за ними грамотний догляд.

• 2 Частини стовбура плодового дерева
• 3 Коренева система плодового дерева: види коренів
• 4 Деревина та кора плодового дерева (з фото)
• 5 Пагони та нирки плодового дерева

Скелетні та напівскелетні гілки плодового дерева

Будова плодового дерева на фото

Як правило, більшість сортових плодових дерев не кореневласні, а щеплені. Довжина річних приростів залежить від сорту і типу підщепи – для яблуні на сильнорослій підщепі вона становить 50-60 см, на карликовій підщепі – 20-30 см.

Надмірно великі прирости можуть свідчити, що рослина перегодована. Зменшення довжини річних приростів або їх відсутність – сигнал того, що дерево пригнічене та потребує пильної уваги. Здоровому дереву за правильної агротехніки вистачає сил і на зріст, і на плодоношення.

У плодових дерев пагони, спрямовані вертикально, націлені на зростання і нарощування вегетативної маси. Пагони, розташовані горизонтально, відповідають за розмноження. Відповідно чим горизонтальніше розташована гілка, тим більше на ній буде квіток і плодів, це визначається балансом і розподілом рослинних гормонів.

Великі гілки, що відходять від стовбура, називаються скелетними. Зазвичай вони утворюють яруси, у кожному ярусі 3-5 гілок, потім проміжок. Гілки одного ярусу мають дивитися у різні боки. Крім того, важливо, щоб кут розходження між ними був приблизно однаковим. Гілки двох сусідніх ярусів не повинні розташовуватись один над одним.

Крім скелетних гілок, від стовбура можуть відходити також і напівскелетні гілки – меншого розміру і не входять до ярусів.

На скелетних і напівскелетних гілках утворюються гілки другого порядку, ними, своєю чергою, гілки третього порядку, тощо. Останній ступінь розгалуження – обростаючі гілочки, саме на них утворюються квіти і плоди.

Далі ви можете ознайомитися з описом ствола плодового дерева.

А – надземна частина: 1 – ствол; 2 – коренева шийка; 3 – штамб; 4 – центральний провідник; 5 – гілка продовження; 6 – скелетні гілки першого порядку; 7 – гілки другого порядку; 8 – гілки третього порядку; 9 – обростаючі гілки;

Б – коренева система: 1 – стрижневий корінь; 2 — скелетне коріння; 3 – напівскелетне коріння; 4 – горизонтальне коріння; 5 – вертикальне коріння; 6 — коріння, що обростає (мочки)

Підземна частина дерева – це коренева система з усіма її розгалуженнями. Складається з головного кореня (стрижневого), скелетних видів коріння, напівскелетного і обростаючого коріння.

Коріння, що обростає, — сильно розгалужуються і закінчуються дрібними корінцями до 3 мм товщини і довжиною до декількох сантиметрів, вони називають кореневими мочками. Коріння, що проникає в глибину ґрунту (до 6—8 м), називають вертикальним; частина товстих коренів, що ростуть горизонтально і з деякими відхиленнями, – горизонтальними. Функції виконання, морфологічна та анатомічна будова коренів підрозділяє їх на окремі класи коренів: провідні, ростові корені, перехідні, поглинаючі. Корені ростові (осьові) білого забарвлення, короткі, стрімко ростуть, мають бічні коріння, виконують функції вбирання вологи та поживних речовин із ґрунту. Коріння, що поглинає (смокчуть, активні), обростають коріння білого кольору, крихкі, прозорі, розмір 0,1-4 мм і товщиною 0,3-3 мм, швидко відмирають і оновлюються. Це коріння – найчисленнішої групи кореневої системи. Головна їхня робота — вбирання та висмоктування з ґрунту необхідна кількість води, а також біологічних мінеральних речовин, переробка їх на активні органічні сполуки. Перехідні коріння – це в минулому ростові або поглинаючі коріння, вони змінили колір на сіро-світлі або коричневі. Провідне коріння — продовження ростових і перехідних коренів. Основне їх завдання — утримання дерев у ґрунті, перегонка води та віддача поживних речовин у верхню (надземну область дерева) від коріння та зворотна функція поглинання продуктів процесу фотосинтезу. Служать вмістилищем поживних речовин. Вони відбувається синтез низки сполук. Плодова рослина – складний рослинний організм. Надземна та підземна частини у життєдіяльності рослини виконують різні спеціальні функції та знаходяться між собою у нерозривному взаємозв’язку. Якщо зробити поперечний розпил стовбура, то можна розрізнити такі частини: у центрі — серцевина, навколо неї — деревина, а з обох боків — кора. Серцевина дерева – центральна внутрішня частина будови стебла з пухкою тканиною. Деревина коренів , штамба, стовбура та всієї крони є основною опорою рослини. У деревині (периферійної частини) є судинно-провідна система, за якою вода разом із поживними речовинами переміщаються від коріння до листя, потім вони групуючись із вуглекислим газом повітря під впливом сонця переробляються на пластичні речовини (продукти фотосинтезу). Кора покриває всі частини дерева та захищає надземну частину рослини від коливань температури, великого випаровування, пошкоджень шкідниками та хворобами. Під корою знаходиться тонкий шар шкірки, за якою розміщені тканини лубу. Луб складається з основної тканини, луб’яних волокон і ситоподібних трубочок, якими продукти фотосинтезу рухаються від листя вниз, до коренів і до всіх частин рослини.

Між лубом і деревиною розташовується тонкий, важкорозрізняється неозброєним оком шар, званий камбієм. У період вегетації він утворює нові клітини деревини та лубу. Камбій необхідно розрізняти при щепленнях і перещепленні, коли правильне з’єднання камбію щеплення і щеплення сприяє успішної приживаності компонентів, що прищеплюються.

Деревина та кора плодового дерева (з фото)

Деревина (ксилема) плодового дерева складається в основному з судин різного діаметру і з різною товщиною стінок. По судинах ксилеми від коріння вгору піднімається вода з розчиненими в ній живильними речовинами із ґрунту. Інша найважливіша функція деревини – механічна. Головні елементи ксилеми – судини – складені мертвими клітинами, Серцевина складена живими клітинами, в яких знаходиться запас поживних речовин.

Головні елементи кори (флоеми) — живі ситоподібні трубки, якими розчинені продукти фотосинтезу переміщаються зверху вниз, від листя до інших органів, і мертві луб’яні волокна, виконують механічну функцію.

У деревних рослин активно функціонують лише елементи ксилеми та флоеми поточного року, а елементи попередніх років виконують лише механічну функцію.

Між корою плодового дерева та деревиною розташований дуже важливий шар клітин – камбій. Камбій неможливо побачити без мікроскопа, це один шар клітин, що діляться, який забезпечує щорічне потовщення втечі, і поки живий камбій, живий і втеча. Коли дерево прокидається від зимового сну, клітини камбію починають активно ділитись. Сигналом для їх пробудження є підвищення температури. Всередину камбій відкладає елементи ксилеми, а назовні – елементи (флоеми).

Зовні стовбура існує особлива тканина – пробковий камбій, з якого формується пробка, яка має високі теплоізоляційні властивості та повітронепроникність, а для газообміну в ній є особливі утворення – сочевички.

Вік дерева чи гілки можна визначити по річних кільцях – у суворому сезонному кліматі вони легко помітні.

На цих фото показана кора та деревина плодових дерев:

ГОРОДОВЕДЕННЯ

У плодових, як і у всіх рослин, розрізняють підземну (коренева система) та надземну частину (у плодових вона складається зі штамбу та крони – рис. 24). Кордон між кореневою системою і надземною частиною (тобто те місце, де коріння переходить у стовбур) називають кореневою шийкою. У рослин, що розвиваються з насіння (сіянців), коренева шийка утворюється з підсім’ядольного коліна і є типовою кореневою шийкою. У рослин, отриманих шляхом вегетативного розмноження (черешками, відведеннями), межу між коренем і стеблом називають кореневою шийкою умовно.

Надземна частина. Вона складається зі штамба та крони. Частина стовбура плодового дерева між кореневою шийкою та нижньою скелетною гілкою називається штамбом, а продовження стовбура (що несе гілки) – центральним провідником.

Всі гілки разом з центральним провідником, що їх несе, утворюють крону дерева. Великі гілки дерева, що становлять кістяк крони, називають скелетними гілками. Скелетні гілки, що відходять безпосередньо від центрального провідника, називаються скелетними гілками першого порядку, або основним скелетним суком. Кожен скелетний сук несе гілки кількох порядків. Від основних скелетних галузей першого порядку відходять гілки другого порядку, а гілки другого порядку дають початок гілкам третього порядку, гілки третього порядку – гілкам четвертого порядку. Слабші, часто тонкі, але досить довгі гілки (до 150 см) називають напівскелетними.

Стовбур і скелетні гілки утримують усі частини крони у певному положенні; проводять по судинних елементах деревини воду та розчинені в ній мінеральні речовини, а по ситоподібних трубках лубу від листя до коріння – органічні речовини. На скелетних гілках всіх порядків розташовані дрібніші розгалуження — обростаючі частини, представлені переважно плодовими гілками. Розрізняють такі обростаючі частини крони.

Пагони. Втечею називають однорічний приріст, що не скинув листя. Після закінчення росту та опадіння листя пагони перетворюються на річні прирости або гілки. Прирости поточного року відокремлюються від приростів минулого року річними кільцями, що являють собою рубці (сліди) на корі від ниркових лусочок, що опали.

Втечі до кінця вегетаційного періоду називають також новоутвореннями. Новоутворення бувають вегетативними та плодовими (репродуктивними). Вегетативні або ростові пагони, це річні прирости зазвичай довжиною 30 см і більше. Вовчкові пагони — сильні однорічні стебла, що розвиваються зі сплячих бруньок. Вони мають довгі міжвузля, велике листя, ростуть вертикально.

Плодові чи репродуктивні утворення різних плодових порід неоднакові. У насіння культур виділяються кільчатки, списа, плодові прутики, у кісточкових – кільчатки, букетні гілочки, шпорці (у сливи), плодові і змішані пагони.

Плодові утворення мають плодові та вегетативні нирки. У кісточкових порід плодові бруньки закладаються з обох боків пагонів, а у насіннячкових, як правило, на їх верхівках.

Кільчатки – найкоротші плодові утворення (від 2 мм до 3-5 см) з кільцеподібними рубцями, що утворилися після опадіння ниркових лусочок і листя, зібраного в розетку. Кільчатки мають одну нирку, розташовану на кінці. Список – плодові утворення довжиною від 5 до 12 см, зазвичай закінчуються плодовою ниркою, розташовані під прямим кутом до центральної осі і мають укорочені міжвузля.

Плодові прутики – найбільш довгі плодові утворення (більше 15 см), що закінчуються плодовою ниркою.

Після плодоношення у яблуні та груші у місцях прикріплення плодів утворюються характерні здуття, які називаються плодовими сумками. Кільчатки після плодоношення з однією плодовою сумкою називаються плодами. Багаторічна плодова гілка різного ступеня розгалуженості, що складається з кільчаток із плодовими сумками, називається плодухою.

Букетні гілочки притаманні вишні, черешні, персику. Це короткі плодові утворення з кількома близькими нирками. Одна чи дві кінцеві бруньки вони є ростовими, інші плодові. На наступний рік із квіткових бруньок утворюються квітки, а потім плоди, із ростових – нова букетна гілочка. Букетні гілочки за добрих умов харчування живуть 5-7 років і більше.

Шпорці – плодові утворення довжиною 0,5-10 см, що закінчуються ростовою ниркою. Бічні бруньки вони зазвичай плодові, може бути 1—2 ростові бруньки. Шпорці властиві лише зливі. Чисто плодові пагони довжиною 10-30 см, з боків яких розташовуються плодові бруньки.

Змішані пагони зазвичай досить довгі однорічні прирости (до 50 см), на яких бічні нирки можуть бути і плодовими, і вегетативними. Нирки можуть бути одиночними або групами (по дві, по три). У ягідних чагарників (смородини та аґрусу) плодові утворення, типу кільчаток, букетних гілочок, плодових та змішаних пагонів.

Нирки. Нирка – зародкова втеча, яка перебуває у стані відносного спокою. За часом пробудження розрізняють нирки нормальні, сплячі та скоростиглі. Нормальні нирки, як правило, торкаються зростання на наступний рік після своєї освіти. Сплячі нирки не дають зовнішніх новоутворень протягом багатьох років, але зберігають життєздатність. Довговічність сплячих бруньок у яблуні та груші визначається кількома десятиліттями, у кісточкових вона значно менша. Швидкостиглі нирки дають новоутворення на рік закладки та утворюють передчасні чи літні пагони.

Усі описані нирки розвиваються в пазухах листя і називаються пазушними. Крім того, у плодових рослин закладаються на коренях, листі та на калюсі стебла придаткові (адвентивні) нирки. Найчастіше вони розвиваються на коренях, особливо у таких порід, як малина, слива, вишня та ін. Ці нирки виникають з паренхімних тканин, утворюючи стеблову та кореневу поросль.

Нирки в залежності від характеру новоутворень, що розвиваються з них, бувають вегетативні (ростові) і плодові (репродуктивні). Вегетативна нирка складається з осьової частини, ниркових лусок, внутрішніх листів, що криють, точки росту (конуса наростання). У плодових нирках, крім того, є зачатки одного або кількох бутонів.

Вегетативні нирки тонші, із загостреною верхівкою, а плодові, як правило, товсті та округлі. Вегетативні нирки бувають двох типів: листові та ростові, тобто з одних розвиваються розетки листя, з інших ростові пагони.

Плодові бруньки також поділяються на прості та змішані. Прості плодові бруньки дають репродуктивні органи, тобто квіти, плоди. Після дозрівання плодів на тому місці стебла, де навесні знаходилася квіткова брунька, залишається рубчик — слід від плодоніжки, що опала. Прості квіткові нирки притаманні кісточковим породам: вишні, черешні, персику, сливі, абрикосу та ін.

Зі змішаних плодових бруньок розвиваються репродуктивні (квітки, плоди) і вегетативні (листя, пагони) органи. Змішані плодові бруньки характерні для сім’яних порід: яблуні, груші, айви, глоду, ірги та ягідних — малини, смородини, аґрусу.

Квітки та суцвіття. З однієї плодової бруньки може утворитися різна кількість квіток. У тому випадку, коли з однієї нирки розвивається кілька квіток, вони разом складають суцвіття, форма яких у різних рослин різна. У яблуні форма суцвіття – парасолька, у груші – щиток, у смородини – проста кисть.

За своєю будовою квітки у різних плодових порід неоднакові. В одних (опалих) є тичинки і маточки, в інших – тільки маточки (жіночі) або тільки тичинки (чоловічі), такі квітки називаються одностатевими.

Якщо чоловічі та жіночі квітки знаходяться на одній рослині (ліщина, волоський горіх, каштан), то такі рослини називаються однодомними, якщо ж на різних рослинах – дводомними (наприклад, полуниця).

Квітки в суцвітті розпускаються неодночасно, наприклад: у груші першими розпускаються крайні квітки, у яблуні центральні, у суниці — нижні. У абрикоса та персика з кожної плодової бруньки розвивається по одній квітці.

плоди. Плоди кісточкових порід називаються справжніми, тому що в їх освіті бере участь тільки одна зав’язь, а плоди зерняткових – хибними, крім зав’язі в їх розвитку бере участь квітколожа і філіжанка. ^

Залежно від будови плоди плодово-ягідних рослин ділять на яблукоподібні, кістянки, ягоди, горіхи та помаранці.

До яблукоподібних відносять плоди насіннєвих порід (яблуня, груша, айва та ін.). Типовим представником яблукоподібного плоду є яблуко.

Плоди кісточкових порід називаються кістянкою, їстівною частиною яких є розв’язана і дозріла зав’язь, що утворює тришаровий оплодок – шкірку, м’якоть і внутрішню тверду оболонку, звану кісточкою, всередині якої міститься насіння (вишня, слива, абрикос та ін).

Ягодами називаються плоди, у яких весь навколоплідник соковитий, зазвичай багатонасінний (смородина, аґрус, виноград та ін.).

Горіхи – плоди з сухою твердою оболонкою, що при дозріванні не розкриваються і не розпадаються на окремі плодолистики.

Помаранці – плоди лимона, апельсина, мандарину та ін. Соковитий внутрішній шар цього плоду розділений губчастою тканиною на часточки. Зверху плід покритий шкіркою (екзокарпієм), із сильним специфічним ароматом, зумовленим наявністю ефірних олій.

Коренева система. Всі плодові рослини мають два основних типи коренів: скелетні та обростаючі. До скелетних відносяться коріння завтовшки від 0,3 до 12 см і завдовжки від 0,5 до кількох метрів. Обростаючі коріння більш тонкі і короткі, утворюються на скелетних коренях. Вони складаються з ростових (осьових), смокчучих (активних), перехідних і провідних коренів. У період росту обростаючі коріння сильно гілкуються, утворюючи велику кількість тонких корінців або кореневу мочку.

Активне, або всмоктувальне коріння, на відміну від інших, білого кольору, незначної (1-4 мм) довжини. Це найчисленніші і недовговічні корені. Живуть вони 15-25 днів, потім відмирають та замінюються новими. Вони розташовуються на кінцях обростаючого коріння, густо вкриті кореневими волосками, які всмоктують із ґрунту воду з розчиненими в ній поживними речовинами. На 1 мм всмоктуючого кореня припадає близько 300 кореневих волосків,

Скелет (кістя) кореневої системи у дерев складається з горизонтальних і вертикальних коренів. Горизонтальні корені спрямовані (відносно) паралельно поверхні ґрунту, вертикальні йдуть униз. У разі, коли вертикальний корінь сильно розвинений, його називають стрижневим. Поступово розходячись на всі боки, вертикальні і горизонтальні корені утворюють розгалужену кореневу систему.

Крім зазначеного поділу, розрізняють головні та придаткові корені. Головний корінь буває лише у сіянців; він розвивається з корінця зародка насіння. Коріння, що утворюється на стеблових частинах рослин (у живців, відводків), називаються підрядними.

Скелетні коріння, що відходять безпосередньо від головного або стрижневого кореня, називаються корінням першого порядку; від них відходять коріння другого порядку і т. д. Зазвичай коріння утворює від 4 до 7 порядків розгалуження.

Вертикальні коріння яблуні проникають глибоко в ґрунт (на 2-10 м). На відміну від них горизонтальне коріння розташовується на невеликій глибині (до 80 см), але вони більш розгалужені і поширюються далеко в сторони. Так, радіус розвитку їх у яблуні іноді досягає 10-15 м, перевищуючи у 2-3 рази діаметр проекції крони.

Останніми дослідженнями встановлено, що роль кореневої системи не обмежується поглинанням із ґрунту води з розчиненими в ній мінеральними речовинами, пересуванням їх у надземну частину та зміцненням дерева у землі. Вона виконує ще ряд не менш важливих біологічних та фізіологічних функцій, таких, як: 1) засвоєння вуглекислоти та органічних речовин із ґрунту; 2) участь у освіті хлорофілу; 3) переведення мінерального азоту в легкодоступну для рослин органічну форму.

Крім того, коріння утворюють необхідні для життєдіяльності рослин гормональні речовини, які не виробляються в інших частинах рослин. Отже, урожай плодової рослини залежить значною мірою від діяльності кореневої системи.

Сприятливі умови для життєдіяльності кореневої системи створюють обробітком ґрунту, внесенням добрив, зрошенням та іншими агротехнічними прийомами.

Пагони та нирки плодового дерева

Втеча плодового дерева – це стебло з розташованим на ньому листям і нирками, досить часто в побуті пагони, а частіше – системи пагонів називають гілками.

Пагони бувають трав’янистими (у такому разі в сезонному кліматі вони щороку відмирають, а наступного сезону відростають нові — як у трав’янистих рослин) або одревесневающими, багаторічними — як у дерев та чагарників. Напівчагарники займають проміжне положення: щорічно нижня частина, що одеревіє, втечі зберігається, а верхня, трав’яниста, – відмирає.

Будова нирки на фото

Нирка плодового дерева – це зародкова втеча. Якщо «розпорошити» нирку і вивчити її під лупою, то під нирковими лусками можна побачити зачатки листя (такі нирки називаються вегетативними або листовими), або зачатки квіток (генеративні або квіткові нирки) — хоча частіше в побуті квітковими нирками називають вегетативно-генеративні – Вони містять як зачатки квіток, так і листя. Саме такі нирки – запорука майбутнього врожаю. Зазвичай тип нирки можна визначити за її формою – вегетативні стрункіші і витягнуті, а генеративні і вегетативно-генеративні – “пузатенькі”, і нерідко помітно більші.

Нирки також класифікують за розташуванням: у пазусі листа знаходиться пазушня нирка, а на верхівці пагона нирка, відповідно, верхівкова. У нормі активно зростає завжди верхівкова нирка, це явище називається апікальне домінування, воно зумовлене балансом рослинних гормонів. При пошкодженні чи видаленні верхівкової бруньки прокидаються інші точки зростання, що стимулює розгалуження.

Зовні нирки захищені нирковими лусками від несприятливих факторів, насамперед від низьких температур та висушування. Це видозмінене листя; коли нирка розкривається і починається зростання втечі, вони опадають, оскільки вже виконали свою функцію. На втечі тут залишаються рубці — так зване ниркове кільце, а згодом у місці відходження бічної гілки утворюється кільцевий наплив. Уважно подивившись на гілку і порахувавши ниркові кільця – межі, річних приростів можна визначити вік гілки. З віком ниркові кільця стають непомітними, і найкраще видно на 1-2-річних гілках.

На деревах бувають і такі бруньки, які практично неможливо побачити. Їх називають сплячими нирками — вони розвиваються у повноцінні ростові пагони та формують нову крону у разі її ушкоджень. Так, значною мірою за рахунок сплячих бруньок дерева відновлюються після суворих зим, коли пошкодження крони значні. Але іноді зі сплячих бруньок виростають дзиги, вони з’являються в середині літа, коли зростання річних приростів пригальмовується або зовсім закінчується, завжди на старій деревині, спрямовані вгору і за один сезон можуть вирости на кілька десятків сантиметрів і навіть на півтора-два метри. Різноманітність дзиги – сигнал неблагополуччя: вони часто утворюються на старіючих і ослаблених хворобами, шкідниками або несприятливими умовами середовища деревах, а також внаслідок помилок при обрізанні. Схильність утворювати дзиги також значною мірою залежить від сорту. Втім, дзиги можуть бути і корисними: вдало розташований і правильно сформований дзига згодом може стати чудовою гілкою, що плодоносить.

Вузол – це ділянка втечі, від якої відходить лист. Відповідно, міжвузля – це ділянка стебла між двома сусідніми вузлами. По довжині міжвузлів виділяють подовжені та укорочені пагони. У дерев зазвичай на потрібну висоту піднімаються вегетативні пагони, а потім, коли рослина вступає в плодоношення, переважно з пазушних бруньок утворюються генеративні пагони. Найчастіше вони багаторічні.

У плодових дерев квіткові бруньки розташовуються на особливих пагонах – плодових утвореннях, їх ще називають гілочками, що обростають. Вони мають відносно невелику довжину і, залежно від форми, мають різні назви. Чим більше гілок, що обростають, тим вище врожайність дерева.

Найдовші плодові утворення зерняткових культур — плодові прутики та списа. Це тонкі пагони з генеративною ниркою на верхівці, під вагою плодів вони, особливо списа (з загостреною верхівкою), нахиляються вниз. Крони у таких сортів зазвичай пухкі та схильні до загугнення, тому їх необхідно проріджувати.

Плодова сумка — це «рогатка» з потовщеною розвилкою, з якої виходять два плодові прутики.

Кільчатка – найпоширеніший і бажаний тип плодових утворень у яблуні та груші. Міжвузля у них укорочені, і ниркові кільця різних років утворюють характерний поперечно-смугастий малюнок. Деякі представниці прекрасної статі, дбаючи про красу дерева, начисто зрізають потворні короткі гілочки і залишаються без урожаю. Старі кільчатки можуть розгалужуватися і живуть до 10-15 років.

Сучасні сорти плодоносять на кол’чатках, ця ознака вважається дуже бажаною, оскільки безпосередньо пов’язана з компактною і міцною кроною. Плодоношення на кол’ятках у колоноподібних яблунь кільчатки утворюються прямо на стовбурі.

Якщо для конкретного сорту характерні довгі річні прирости (більше 60 см), їх рекомендується вкорочувати, щоб стимулювати утворення кільчаток з нирок.

У кісточкових можуть бути букетні гілочки – аналог кільчаток у яблунь – багаторічні плодові утворення. У старих сортів вишні плодові утворення недовговічні і після одного врожаю відмирають. У сливи можна побачити навіть «квітучі колючки», які є видозміненими пагонами.

(2 голоси, середнє: 5 із 5)

Поділіться з друзями!

Надземна частина будови дерева.

Кожна плодова рослина складається з верхньої (надземної) і нижньої (кореневої або підземної частини. Граничний горизонт, лінія розділяє ці дві сфери кореневою шийкою. На кореневу шийку орієнтуються при посадці саджанців дерев, контролюють глибину посадки. Верхня частина дерева складається з: основного стовбура, великих великих і маленьких гілок, що несуть у собі листя, нирки , квіти і багато плодів.

Будова плодового дерева.

А – надземна частина: 1 – ствол; 2 – коренева шийка; 3 – штамб; 4 – центральний провідник; 5 – гілка продовження; 6 – скелетні гілки першого порядку; 7 – гілки другого порядку; 8 – гілки третього порядку; 9 – обростаючі гілки;

Б – коренева система: 1 – стрижневий корінь; 2 — скелетне коріння; 3 – напівскелетне коріння; 4 – горизонтальне коріння; 5 – вертикальне коріння; 6 — коріння, що обростає (мочки)

Стовбур дерева – основна центральна частина плодової рослини від початку кореневої шийки до самого верху.

Штамб – нижня область дерева стовбура, без гілок та відгалужень. Центральний провідник дерева – частина ствола, на якому знаходяться гілки виключно першого порядку; це великі гілки, з них ростуть гілки другого порядку, потім – третього і т. д. Великі, великі гілки дерев, що відносяться до гілок першого порядку, є скелетними складовими скелетну основу дерева, основним суччям, гілки які ми вважаємо другого порядка – напівскелетними, дрібні – обростаючими. Крона включає стовбур, основні скелетні, додаткові напівскелетні та безліч обростаючих гілок. Останні бувають ростові та плодоносні. Ростові (вегетативні) гілки – однорічні утворення різних типів, звані пагонами, (весняні, жирові, потовщення, заміщення, конкуренти). Весняні пагони – облистяні стебла, що утворилися в поточному вегетативному періоді і складають річний приріст гілки. У пазухах листя закладаються бруньки. Пагони, які ростуть із верхівкової нирки, називаються пагонами продовження. Жирові пагони (дзиги) – беруть свій початок у сплячих нирках, на гілках багаторічної деревини дерева, у разі зламування гілок або при діях сильної обрізки. Пагони заміщення – розвиваються зі змішаних типів нирок у дерев, що належать до насіння пород. Пагони потовщення знаходяться на штамбі. Конкуренти – виростають з нирок, суміжних з втечею продовження, розташовані на близькій відстані, відрізняються гострими кутами відходження. Поросеві пагони – формуються на придаткових нирках коріння. Плодоносні (генеративні) гілки – різного віку освіти. Насіння породи дерев мають у структурі рослини плодові прутики. Плодові прутики однорічні без розгалуження гілки розміром 15 см і більше, на кінці яких генеративна нирка. Списка – невеликі однорічні без розгалуження гілки розміром 3-12 см, що часто закінчуються ниркою генерації або колючкою. Кільчатки прості – дрібні без відгалуження плодові гілки розміром 0,5-3 см. Кільчатки складні – плодові розгалуження на списах і простих кільчатках, мають кілька плодових гілочок. У кісточкових порід плодоносними утвореннями є букетні та змішані гілки, а також шпорці. На букетних квіточках розташовані у вигляді букета генеративні бруньки, по центру є вегетативна брунька. Змішані гілки дерева – однорічні прирости, що складаються з генеративних та вегетативних бічних бруньок. Шпорці – це гілки до 10 см, на яких розміщені генеративні бруньки. Їх багато на абрикосах, сливах, торні. Листя дерев – найголовніша частина плодових рослин, від того, як вони вбирають сонячну енергію, залежить продуктивність дерева і якість плодів. Нирки – зачатки майбутніх вегетативних та генеративних утворень, що перебувають у зародковому стані.

У плодових дерев різні види нирок: вегетативні (ростові), генеративні (квіткові) та змішані (вегетативно-генеративні). За місцем утворення розрізняються пазушні та придаткові нирки, за розташуванням — верхівкові та бічні, за часом пробудження — нормальні, що проростають навесні наступного року, скоростиглі — в рік їх формування, сплячі — непророслі та здатні до проростання протягом тривалого часу.

Квітки у плодових рослин бувають обох статей з тичинками маточками (насіння, кісточкові); одностатеві – з маточкою або тільки з тичинками (горіхоплідні). Якщо на одній рослині розташовані окремо маточкові та тичинкові квітки, то їх називають однодомними (волоський горіх), якщо ж на різних – дводомними (обліпиха). Двостатеві квіти на плодових деревах запилюються за допомогою комахами, різностатеві (горіх) – вітром і частково комахами. Плоди плодово-фруктових та ягідних рослин ділять на яблуко, кістянки, ягоди та горіхи.

Яблуко – м’якоть, що утворюється з двошарового оплодня. Костянка – плід, в ньому придатною до їжі частиною є соковиті стінки зав’язі, що виросла. Ягода – соковитий оплодник. Горіх -плід з міцною сухою оболонкою і їстівним насінням.

Leave a Comment Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.