15 секретів вирощування томатів у відкритому ґрунті

Дрібниць у вирощуванні томатів не буває. Особливо при вирощуванні у відкритому грунті в регіонах з суворими зимами, де потрібно зважено вибирати терміни посіву на розсаду і її висадки на грядки. Базові «томатні» правила краще не порушувати. Але з кожним сезоном разом з досвідом приходить і розуміння того, що підходить саме вам, а що потрібно змінити і підкоригувати. По суті, у кожного дачника – свій метод і секретні прийоми. Ми поділимося своїми, які, сподіваємося, і вам допоможуть милуватися на здорові рослини і насолоджуватися смачним урожаєм томатів відкритого ґрунту.

Зміст матеріалу

• 1. Насіння «з історією»
• 2. Чергування сортів
• 3. Тепла грядка – менше проблем
• 4. Не квапте розсаду і посадку
• 5. Посадка з мінімальним стресом
• 6. Мульчування – зі старту і до останньої ягідки
• 7. Дайте розсаді спокійно адаптуватися
• 8. Готовність до бою з холодом
• 9. Яке зростання – таке і занурення
• 10. Підв’язка без запізнень
• 11. Поливи потрібні. коли потрібні
• 12. Підживлення з розумом
• 13. Не шкодуйте зелені
• 14. Профілактика – найкращий помічник
• 15. Не давайте плодам перезрівати

1. Насіння «з історією»

Про загальні принципи вибору насіння і перевірених виробників згадувати зайво. Як і про те, що у відкритому ґрунті потрібно вирощувати сорти для ґрунту. У середній смузі не виростити пізні гібриди на грядці, а найнадійніші – низькі або середньорослі, компактні, стресостійкі, ранні і середньеранні сорти. Культура відкритого ґрунту – чудовий шанс оцінити потенціал новинок (штамбів, гномів, гібридів, які не потребують пасинкування).

Якщо ви хочете збирати завидний урожай у відкритому ґрунті, відмовтеся від звички використовувати найсвіжіше насіння. З роками порівнянь легко переконатися, що кращий результат, більш сильні і здорові кущі з великим числом зав’язків приносять насіння «полежали». Це не означає, що кращі новинки варто упускати: купуйте насіння зацікавлених сортів, але залишайте їх на наступні сезони, а не на поточний. Всхожість томатів все одно зберігається до 8 років.

2. Чергування сортів

Можна вирощувати улюблений сорт десятиліттями. Але, як показує практика, два роки поспіль однаковими не бувають. І по врожайності теж. Не просто комбінуйте різні сорти, а й змінюйте «набір» сортів щороку, влаштовуйте чергування. Один-два (або більше, все залежить від площі і планів) перевірених, полюбилися сорти використовуйте через сезон, доповнюючи їх щорічно новими сортами «на пробу».

3. Тепла грядка – менше проблем

Гарне освітлення, захищене від вітру місце, рН від 6,0 до 7,0, дотримання сівозміни з винятком Пасленових, напрямок грядок з півночі на південь – норми стандартні. Але з томатами відкритого ґрунту секрет ще й у тому, у що саджати.

Пізні весни, непередбачуваність погоди влітку все більше підкреслюють переваги теплих грядок, які для томатів стали майже необхідністю. Крім прискореного прогрівання ґрунту і стабілізації умов, в таких грядках ваші томати будуть насолоджуватися перевагами родючого грунту з активною мікробіотою, а значить – отримають якісне харчування і захист. Та й доглядати за кущами, підв’язувати, підтримувати мульчу буде в рази легше.

Висока грядка з рамкою з дощок, шиферу, жесті або звичайна, закладена в траншею глибиною 50 см – що вам підходить більше, те і потрібно вибрати. Головне – з осені післяйно укласти грубі залишки, дрібні рослинні відходи, компост або перегний, перемежаючи їх шарами ґрунту в 15-20 см і поливаючи все розчином мікробіологічних препаратів. До весни тепла грядка буде готова. А якщо ви не проти мінеральних добрив, додайте стандартну порцію під верхній шар. Сидерати не будуть зайвими ніколи: сейті їх під зиму або навесні, як тільки дозволить грунт.

На замітку: Якщо тепла грядка – не для вас, все одно підготуйте місце під томати заздалегідь, заклавши хорошу органіку при глибокій перекопці (не менше 5 кг на квадратний метр).

За тиждень або трохи раніше до посадки ґрунт на грядці потрібно зрихлити і укрити плівкою, щоб вона швидше прогрілася до комфортних томатів температур.

4. Не квапте розсаду і посадку

Вирощуючи томати у відкритому ґрунті, орієнтуватися в посіві на розсаду (або в купівлі розсади) потрібно тільки на те, коли ви зможете провести висадку. Адже доведеться чекати прогрівання ґрунту хоча б до 12 градусів на глибині посадкової лунки (і, зрозуміло, відходу поворотних заморозків).

Найраніше, про що можна мріяти в середній смузі – посадка в середині-кінці травня з укриттям. Але якщо враховувати останні сезони, краще не сподіватися на посадку раніше кінця травня-початку червня. Розсада томатів висаджується у віці 40-50 днів (якщо всупереч рекомендаціям не обрані високорослі сорти, що вимагають висадки в 60-65 днів), висотою в 25-40 см, з 6-м-9-м листям. І сіяти раніше кінця березня томати для відкритого ґрунту просто не має сенсу.

Спостерігаючи за розсадкою, часто здається, що вона завмирає, розвивається занадто повільно, недостатньо велика, не встигає. Довіртеся природі. Просто правильно доглядайте, без переливу і недоливу. Не перекармлюйте розсаду, не зловживайте стимуляторами росту. І тим більше не бережіть зміцнілу розсаду від будь-якого протягування. Навпаки, почніть її загартовування якомога раніше, виносьте томати на тепле сонечко, залишайте на балконі в сприятливі дні і загартовуйте якомога більше. Берегти томати потрібно тільки від температури нижче 8 градусів. Тільки так можна підготувати розсаду до всього, з чим їй доведеться зіткнутися на грядці.

5. Посадка з мінімальним стресом

Загущати посадки томатів не варто. 2-3 рослини на кожен квадратний метр грядки – ідеал, якого досягти нескладно. Томати можна висаджувати гніздами (стрічково но- або квадратно-гніздовим способом, по два кущі на опору) або класичними рядами – тут потрібно вибирати те, що зручніше в догляді. Але сама посадка передбачає кілька особливих моментів, які визначать багато:

• Розсаду потрібно заздалегідь полити, земляний ком повинен бути вологим, але не сирим.
• Лунки готуйте відповідно земляному (зазвичай достатньо 10-15 см вширу і 15-20 вглиб). На дно посадкової ямки внесіть добрива (пару жменьок перегноя, кілька ложок золи, якщо використовуєте звичайні мінеральні добрива – біля столової ложки універсальної суміші або суперфосфату). Бідний ґрунт для засипання можна змішати з компостом. Полив проведіть до установки розсади, розділяючи відро води приблизно на 5-8 лунок.
• Виймайте розсаду акуратно, утримуючи за стебель і зберігаючи земляний ком. Вилучіть семядольне листя.
• Міцну розсаду встановіть вертикально, заглиблюючи до семядольного або першого справжнього листя, присипте підготовленим субстратом. Якщо розсада переросла, її потрібно висаджувати на бік, під нахилом, видаляючи нижнє листя.
• Акуратно ущільніть ґрунт долонями.

Не поспішайте з видаленням листя, дайте томатам адаптуватися. Їх формування буде продовжуватися всю вегетацію, так що ще встигнете. Після посадки зніміть тільки те листя, яке стосується ґрунту.

6. Мульчування – зі старту і до останньої ягідки

Замульчувати ґрунт у посадках з томатами потрібно відразу ж після висадки. Шар мульчі близько 10 см – кращий помічник і «стабілізатор», що захищає томати від холоду, перегріву, ущільнення ґрунту, його коркування, випаровування вологи, від бур’янів. Все, що добре ґрунті – добре і томатам.

Чим мульчувати томати, вирішувати вам. З роками відмінні результати показали солома і скошена трава (трохи «підв’ялена»), але якщо є запас тирси або інший мульчі, хоча б компост і торф – застосовуйте їх. Головне, щоб мульча була.

Підтримуйте шар мульчі постійним, підновлюйте його. І стежте за чистотою, не даючи накопичуватися на ній сміття.

7. Дайте розсаді спокійно адаптуватися

Відразу після висадки залиште томати в спокої на тиждень-півтора. Довіртеся природі, даючи розсаді прижитися без додаткових стресів. Зазвичай перший після посадки полив проводять через 8-10 днів (якщо стоїть екстремальна спека, перевіривши вологість ґрунту, – трохи раніше).

8. Готовність до бою з холодом

Висаджуючи томати в ґрунт, потрібно завжди бути готовим до несподіваних заморозків. Або сильному затяжному похолоданню. І чим раніше висаджують розсаду, тим більший ризик. Краще з самого початку встановити дуги, за допомогою яких можна буде споруджувати укриття на ніч. І мати під рукою запас агроволокна і плівки для укриття.

9. Яке зростання – таке і занурення

Перше занурення томатів завжди проводять через 2-2,5 тижні після посадки. Але далі забудьте про графік і стежте за рослинами, окучуючи основу по мірі зростання стебля. Два рази – мінімум, але якщо вашим томатам потрібно, не бійтеся занурювати і третій, і четвертий раз.

10. Підв’язка без запізнень

Багато хто вирощує томати без підв’язки. Якщо ви шанувальник природного зростання, не проти дозволити втечам і плодам вільно розкидатися на мульчі, сміливо пропускайте цей пункт. Він для тих садівників, які люблять привідкривати плоди сонечка.

Томати найпростіше підв’язувати до колечок заввишки трохи більше висоти самого куща – від 50 до 80 см і більше (залежно від сорту). Постарайтеся встановити опори з північного боку і не близько до стебля – 10 см або трохи далі. Високі, великоплідні сорти, якщо ви зважилися їх висадити на грядку, можна формувати на шпалерах з горизонтальним рядами канату або дроту через 20-25 см.

Підв’язувати томати потрібно в міру зростання стебля, не даючи йому нахилятися, згинатися, перший раз – коли здається, що ось-ось стебель втратить стійкість. Однією підв’язкою не обмежитися: коли сформуються зав’язки, втечі доведеться прикріплювати заново, виконуючи до чотирьох підв’язок за сезон.

Місце підв’язки визначити легко: потрібно кріпити втечу під пензлем плодів. Потрібні вільні петлі, м’яка підв’язка бечівкою, а ще краще – довгою смужкою м’якої тканини.

11. Поливи потрібні. коли потрібні

Надлишок вологи і сирість – не для томатів. Їм потрібні якісні, глибокі, під корінь, без намокання листя, але рідкісні поливи близько 1 разу на тиждень, з корекцією на спеку, а в посуху до 1 разу на 5 днів. Поливайте кущі вранці або ввечері, добре прогрівшись водою. Зрозуміло, якщо у вас організована система крапельного або автополиву, то томатам «точковість» тільки на користь.

12. Підживлення з розумом

При правильній підготовці ґрунту можна взагалі обійтися без підживлень або обмежитися їх мінімумом. Якщо ґрунт збіднілий, в ньому недостатньо органіки або добрива не вносилися при посадці, першу підживлення все одно проводите не раніше, ніж через 2 тижні після посадки, а потім повторюйте не частіше, ніж кожні 10 днів і тільки в міру необхідності (при сигналах про брак поживних речовин). І потрібно завжди враховувати стадію зростання: бурхлива вегетація вимагає більше азоту, цвітіння і плодоношення – калію і фосфору.

Якщо ви хочете отримати здоровий урожай без хімії, підгодовуйте томати наполягами органічних добрив, розводячи їх у воді 1 до 10. На початку росту – коров’яка і курячого посліду, під час цвітіння і плодоношення – золи, зелених добрив, настою бананової шкірки, цибулевого лушпиння.

При традиційному підході вносьте стандартну порцію спеціального добрива для томатів з мікроелементами (або до цвітіння – комплексну, а після – калійно-фосфорну суміш в кількості 6 г на 1 л води і один куст).

13. Не шкодуйте зелені

Пасинкування, видалення зайвого листя, прищипування верхівок багатьох лякають. Звичайно, гарне листя шкода. Але коли почалося плодоношення, потрібно віддати перевагу результату. Своєчасна «чистка» – найкраща профілактика не тільки фітофторозу, а й усіх інших «томатних напастей».

Почніть з томатної гігієни. «Сміттю» – сухим, пошкодженим листям на кущах і під ними – не місце.

Для того, щоб світло потрапляло до нижніх зав’язків, куст вільно «дихав», з початком формування плодів потрібно знімати по 1-2 аркуші на тиждень. Без сумніву видаляйте всі листя під нижнім соплодієм, а вище по стовбуру – придивляйтеся, потроху висвітлюючи крону.

Пасинкування підвищує якість врожаю. Якщо ви не вирощуєте один з гібридів, які не потребують пасинкування, формуйте томати в 1 стебель, для кущових сортів – в 2-3 стебля. З раннього віку, невпинно, кожні 1-2 тижні, а краще при досягненні довжини в 3-4 см видаляйте бічні втечі-пасинки, що ростуть з пазух (вручну або зрізаючи, але не вщент, а залишаючи пенек до 1 см).

Регулярно потрібно видаляти і «порожні» квіткові пензлі, на яких так і не сформувалися зав’язки.

Вчасно зупиніть зростання кущів наприкінці липня або першої декади серпня, тоді всі зав’язки встигнуть нормально визріти. Для культури відкритого ґрунту краще обмежувати кількість кистей до 5-6 (всі на одній втечі або 3-4 на головній і по 2-3 на бічних). Верхівки прищипують, залишаючи 2-3 аркуші над верхньою зав’язкою.

14. Профілактика – найкращий помічник

Найкращий захист для томатів – сильний імунітет, здоровий ґрунт, своєчасний догляд і профілактика. Обробки, які дадуть кущам додатковий захист від фітофторозу та інших хвороб томатів, можна починати відразу після посадки:

• обприскуйте кущики відварами і наполягами пряних трав (цибулі, часнику, оксамитових) щотижня;
• обробляйте рослини і грунт біофунгіцидами («Фітоспорин», «Гамаїр», «Алірін», «Ефект», «Мікохелп» тощо).

Можна чергувати народні та біозасоби зі слабким розчином йоду з молоком (3 краплі на склянку, розведені в 1 л води) або зеленки з милом (5 мл на 10 л).

Хімічні засоби захисту варто застосовувати тільки в крайньому випадку, якщо не працюють інші методи. Зважуйте ризики, токсичність, допустимі терміни обробки до зняття перших плодів. І починайте з класики – бордоської рідини та інших мідьвмісних фунгіцидів.

15. Не давайте плодам перезрівати

Не чекайте повної зрілості і не залишайте стиглі томати на кущах, адже так можуть не встигнути дозріти всі зав’язки до приходу холодів. Знімайте томати бурими, щоб вони «дійшли» самі. І пам’ятайте, що томати потрібно знімати з плодоніжкою, в суху погоду, вранці.

Захист томатів від шкідників у відкритому грунті

Вирощувати томати люблять городники для себе, а також фермери з метою збуту. І хоча селекціонери постійно працюють над створенням нових гібридів, стійких до захворювань і шкідливих комах, кущі томату все одно можуть вразити патогени.

Найбільш поширеними шкідниками культури є совка, попелиці і трипси. Оскільки більшість із них люблять поласувати листям або корінням рослин, а разом з цим переносять хвороби, боротьба з ними повинна бути своєчасною та ефективною. Про те, як боротися зі шкідниками на томатах, ми розповімо в цій статті.

Чим обробити розсаду томатів

Обробка томату починається на етапі підготовки насіння до сівби. Якщо ви придбали посівний матеріал у неперевірених місцях або зібрали його самі, передпосівна обробка необхідна. Потрібно знезаразити насіння, оскільки на ньому можуть бути личинки шкідників. У майбутньому такий посівний матеріал або дає погані сходи, або не сходить зовсім.

Якщо ж ви купували насіння у спеціалізованому магазині, який дорожить клієнтами і своєю репутацією, там реалізовується посівний матеріал хорошої якості. Виробник вже провів передпосівний обробіток насіння, тому замочуючи його в домашніх умовах, можна тільки нашкодити посівного матеріалу. Правильний догляд за розсадою, своєчасні поливи і потрібна температура повітря забезпечать повноцінний розвиток сіянців на початковому етапі розвитку.

Першу обробку можна провести, коли у розсади з’явиться п’ять справжніх листів. Для поливу можна використовувати препарат Конфідор. Така обробка захистить молоді рослини від попелиці та трипсів. Щоб приготувати робочий розчин, візьміть 15 мл препарату на 10 л води. Використовувати засіб потрібно, строго дотримуючись інструкції. Системний інсектицид потрапляє через коріння, листя, стебло і поширюється по рослині, забезпечуючи захист до 30 днів. Обробка розсади томатів — не обов’язковий етап. Важливіше захистити рослини, коли вони вже перебувають у відкритому ґрунті.

Обробка від шкідників під час цвітіння першої кисті

Коли розсаду пересадили на постійне місце у відкритий ґрунт і вона трохи прижилася, її потрібно обов’язково обробити засобами захисту. Як ми вже відзначали, попелиці, трипси і різні види совок здатні завдати непоправної шкоди врожаю. Найбільше культура страждає від совок: ці шкідники можуть оселитися у плодах, в результаті чого томати псуються, загнивають, їх не можна вживати в їжу. Причому шкоду томатам завдають не метелики шкідників, а їхні личинки — гусениці. Вони пожирають не тільки плоди, а й листя, стебла рослин — в результаті кущі в’януть і гинуть.

Попелиця може вражати томати, коли на вулиці стоїть суха і тепла погода. На відміну від совок, вона не чіпає плоди, але може нашкодити самій рослині. Масові атаки шкідників загрожують тим, що ріст рослин припиняється, припиняється цвітіння, не зав’язуються нові плоди.

Коли на листках томату помітні дрібні світлі точки, що нагадують проколи голкою, значить на рослинах оселилися трипси. Про присутність шкідника підкаже також знебарвлення листя. Згодом воно відмирає і опадає. У результаті атаки трипсів деформуються бутони і квіти рослин. Як і тля, заводяться шкідники, коли повітря дуже сухе і тепле.

Щоб уникнути проблем із совками, попелицями та трипсами, необхідно використовувати засоби захисту томату. Ефективні препарати, які не тільки показують хороший результат в боротьбі зі шкідниками, а й малотоксичні для навколишнього середовища і людини, це Ампліго й Ізабіон. Препарати швидко розкладаються і практично не накопичуються у плодах томатів.

Як обробляти кущі томату у відкритому ґрунті, щоб у результаті отримати смачні і якісні плоди? Коли починається цвітіння першої кисті, потрібно провести обов’язкову обробку рослин. Для цього можна використовувати препарат Ампліго. Він працює проти шкідників у більш широкому діапазоні температур, ніж інші інсектициди, а також стійкий до змивання дощем вже через годину після обробки. Для приготування робочого розчину на 5 л води потрібно взяти 4 мл препарату. Щоб підсилити ефект, захистити томати від перепадів температур, які трапляються після висадки розсади, рекомендується під час обробки до даного препарату додати Ізабіон. Препарату на 5 л води потрібно взяти 20 мл. Таких розчинів вистачить для обробки 1 сотки рослин. Після такої обробки ваші томати будуть захищені від совок, попелиці, трипсів 2–3 тижні.

Обробка томатів під час активного цвітіння

Захист томату від шкідників включає кілька обов’язкових обробок. Друга і третя проводиться під час цвітіння 3–4 кисті томату і під час масового цвітіння відповідно.

Щоб квітки рослин стали смачними і соковитими плодами, другу і третю обробки рекомендується провести препаратами Ампліго й Ізабіоном, як і під час першої обробки. Під час третьої обробки до вже відомих препаратів можна додати препарат Проклейм. Він швидко (протягом 2 годин) проникає в рослину і має високу ефективність при будь-яких погодних умовах. Бажано провести дві обробки цим препаратом: під час масового цвітіння і як тільки плоди починають наливатися кольором. У препарату короткий період очікування (5 днів), тож після закінчення терміну плоди можна вживати в їжу.

Обробка такими препаратами захищає томати від різних видів совок, попелиці та трипсів, які здатні нашкодити рослинам і знищити частину врожаю. Якщо провести всі обробки вчасно і відповідно до рекомендацій виробника засобів захисту, подальші обробки рослинам не потрібні. Тепер томатам не страшні совки або попелиця, а ви можете спокійно насолоджуватися смачними плодами вирощених томатів.

Агротехнічні заходи боротьби із совками, попелицями та трипсами

Щоб мінімізувати ризик появи на вашому городі чи полі шкідників, не забувайте про профілактичні заходи:

• Регулярно боротьбу з бур’яном, адже саме з бур’янів совки та інші шкідники потім перебираються на томати.
• Після збирання врожаю видаліть усі рослинні залишки, проведіть глибоку перекопку, щоб личинки, що забралися на зиму в ґрунт, потрапили на поверхню і загинули з настанням морозів. Навесні, до посадок, перекопка теж не завадить.
• Якщо ділянка маленька, видаляти шкідників можна механічним способом.

Будь-яку проблему краще запобігти, ніж потім боротися з нею. Обробку препаратами проти шкідників рекомендується проводити незалежно від того, є вони на кущах томату, чи ні. Так ви точно захистите посадки від совок або попелиці, щоб отримати максимально високий і якісний урожай.

Как подвязать высокорослые томаты при выращивании в открытом грунте

Основными способами подвязки томатов в открытом грунте являются: на колья, на шпалеру, линейная подвязка, на сетку, в клетке.

Подвязка к деревянным кольям

Это самый примитивный и популярный метод. Суть его очень проста. Каждый куст подвязывается к собственной опоре. Длину кола подбирают в рост куста, плюс 20 см, которые будут забиваться в землю. Чтобы не повредить корни растения, кол стоит забивать не ближе 20 см от куста. Забивать колья стоит через 15-20 дней после посадки томатов, когда грунт достаточно уплотнился, чтобы колья стояли прочно. В зависимости от высоты куста и крупности плодов количество подвязок варьируется. Помимо основного стебля желательно подвязывать и побеги.

Шпалерный метод

Этот способ надежнее кольев и не столь затратный. Шпалера изготавливается наподобие виноградной. По краям рядов устанавливаются две опоры (столбики, металлические штыри и т.д.) на расстоянии полуметра от кустов. Между опорами натягивается проволока (2-3 мм). Чтобы укрепить конструкцию, через каждых 4-5 метров устанавливаются дополнительные опоры. Натягивать проволоку нужно в несколько рядов с промежутками в полметра. После к проволоке подвязывают кусты томатов. Чтобы под весом кустов меньшие опоры не стянулись внутрь, для них нужно сделать растяжки из проволоки. Преимущество данного метода над другими в том, что он является многолетним, так как конструкция выполнена из прочных материалов и ее можно повторно использовать в следующем году.

Линейное подвязывание

Линейное подвязывание это модификация предыдущего шпалерного способа. В том случае точно так же устанавливаются две опоры. Однако между ними натягивают лишь одну проволоку на высоте в 2 м. Кусты подвязываются веревкой к проволоке одним концом, а другим к нижней части куста. Куст обматывают вокруг веревки по мере его роста. Данный метод лучше подходит для томатов, так как куст поддерживается по всей высоте. Однако стоит отметить, что для такого способа выращивания нужно много подвязочного материала (шнуров, жгутов, веревки), а опоры должны быть весьма устойчивы. Линейное подвязывание не годится для взращивания высокорослых сортов с крупными плодами. Под весом проволока может попросту лопнуть. Для сортов с крупными плодами лучше использовать шпалерный метод выращивания.

Подвязывание на сетку

Данный метод чем-то схож со шпалерным, вот только между опорами вместо проволоки натягивают сетку с крупными ячейками. Материал сетки можно брать металл или пластик. К сетке гораздо удобнее подвязать разветвленный куст, позволяя закрепить и основной стебель и боковые побеги с плодами.

Подвязка “в клетке”

Данный метод не является популярным, так как для его осуществления нужно много материалов. Вокруг каждого куста устанавливается клетка из арматуры или деревянных брусков. По мере роста куста, его подвязывают к прутьям клетки.

Что использовать в качестве подвязки

В данном случае подойдет любой материал. Исключением будут тонкие и жесткие материалы типа лески или проволоки, так как они могут навредить стеблям. Отличными кандидатами станут:

• Шпагат;
• Жгут;
• Полоски из ткани;
• Пластиковые подвязки;
• Канат.

Подвязочный материал используют лишь на один сезон. Повторное использование не рекомендовано, так как подвязка может содержать на себе возбудителей болезней. Если хотите использовать материал повторно – проведите процедуру дезинфекции.

Как подвязывать

Первое и основное правило подвязки – ни в коем случае не затягивайте веревки на стеблях. Не забывайте, что куст будет расти, а туго завязанная веревка будет врезаться в стебель и препятствовать росту, а то и вовсе вызовет гибель куста. Правильным ходом будет создание небольшой петли в месте подвязки. Сделайте ее такого размера, чтобы в ней помещалось два пальца.

При подвязке к проволоке, нужно подвязывать нужно подвязывать куст не на уровне самой проволоки, а ниже на 5-10 см.